Карагандинский областной туристский клуб

Мембранные куртки для туристов

Vladimir — Wed, 28 Nov 2012 16:38:10 GMT

Все знают, что, отправляясь на природу зимой, необходимо правильно подобрать одежду. При этом некоторые считают, что летом о правильной экипировке беспокоиться не надо. Однако по количеству возможных погодных неприятностей лето вряд ли уступает зиме. Если снег можно легко и быстро стряхнуть, то промокшую одежду приходится долго сушить.

Чего уж говорить о сложных путешествиях в горные районы, где погода непредсказуемо меняется, и, если «повезет», в один день можно застать и палящий зной, и дождь с градом, и снежную бурю. И плохо экипированному туристу остается либо постоянно переодеваться (что довольно неудобно), либо мокнуть или париться.

Полвека назад, пожалуй, третьего варианта не было, тогда и родилось представление об альпинистах и прочих туристах как людях героического склада.

В последние десятилетия создано множество мембранных материалов, обеспечивающих комфорт туристу в изменяющихся погодных условиях.

«У НЕЯ В НУТРЕ... НЕОНКА»

Немного о том, как эти материалы устроены.

Мембраны, используемые в высокотехнологичной одежде, представляют собой либо пленку, приклеенную или приваренную к ткани по специальной технологии, либо особую пропитку, нанесенную на ткань горячим способом при производстве.

Мембраны бывают двух типов. Мембраны первого типа, называемые микропорными (Microporous), имеют химическую структуру в виде пленки с порами размером намного меньшим капли воды, но большим молекулы Н2О, что обеспечивает водонепроницаемость ткани. Но через поры такой мембраны беспрепятственно проходят молекулы водяного пара, что позволяет такой ткани дышать. При больших физических нагрузках и появлении пота возникает разница в парциальном давлении водяных паров под курткой и снаружи. Пар выходит наружу, не давая намокнуть одежде под курткой. При активной многочасовой работе такие мембраны поистине незаменимы. К мембранам этого типа относятся, например, Gore-Tex и Porelle.

Мембраны другого типа, называемые гидрофильными (Hydrophilic), представляют собой плотную пленку без всяких пор, не пропускающую воду. Эта пленка выводит молекулы водяного пара (опять же, если есть разница в парциальном давлении) за счет открытых связей специальных химических соединений. Такие мембраны хороши, если приходится долго находиться под затяжным дождем или снегопадом. Эти мембраны дышат хуже, чем микропорные, зато лучше тянутся и не забиваются грязью, поскольку не имеют пор. К мембранам этого типа относятся, в частности, такие, как Sympatex, Ultimex, Sofitex, Cyclone, TransActive. Встречаются и комбинированные мембранные материалы, например, TriplePoint.

Перечислить все мембранные материалы, применяемые в изготовлении верхней одежды, практически невозможно. Сегодня почти каждый крупный производитель применяет свои собственные разработки. Кроме того, используя один и тот же материал, разные фирмы могут называть его по-разному! Поэтому остается одно — научиться разбираться в их технических характеристиках.

ТАКИЕ ДЛИННЫЕ КРАСИВЫЕ СЛОВА...

В обилии непонятных слов с этикеток действительно легко запутаться.

Итак, поговорим немного о терминах или о том, что означают слова на ярлыках.

Waterproof (водонепроницаемость) — вода не проникнет в ткань даже при проливном дожде.

Water resistant (водозащита) — вода в конце концов проникнет, но только при постоянном длительном дожде/снеге.

Water repellent (водоотталкивающий) — вода собирается в капельки на поверхности ткани.

Wind proof (ветронепроницаемый) — впускает внутрь воздух в количестве, не превышающем один кубический фут в секунду.

Wind resistant (ветростойкий) — значительно уменьшает (сокращает) проникновение ветра.

Breathable (дышащий) — позволяет легко проходить водяному пару.

Производители мембранной одежды указывают технические характеристики использованных материалов в разных единицах. Выбор единиц измерения во многом определяется традициями страны-производителя. Так, во многих англоговорящих странах до сих пор пользуются футами и фунтами в качестве единиц длины и массы соответственно. И остальные единицы производятся, как правило, от этих основных.

Немного о технических параметрах и соответствующих единицах измерения.

PSI — фунт веса на кв. дюйм (453 г на 6,25 кв. см) — единица измерения, используемая для определения того, является ли данный материал водостойким. Все материалы свыше 25 PSI считаются водонепроницаемыми, в пределах от 1 до 24 PSI — водостойкими, все, что ниже 1 PSI, в этой категории не рассматривается. Для примера — капля воды при ураганном ветре при столкновении с поверхностью составляет около 6 PSI, так что 25 PSI — довольно впечатляющая цифра.

CFM — кубический фут в минуту, единица измерения, характеризующая ветрозащитные свойства материала. Показатель менее 1 говорит о том, что через такой материал не пройдет ни один, даже самый сильный, ветер.

MVTR — коэффициент перемещения влажных испарений, единица мирового стандарта, характеризующая воздухопроницаемость материала, измеряется в миллиметрах. Чем выше число, тем лучше дышащие свойства ткани.

RET — сопротивляемость переносу испарений, стандартная единица измерений, принятая в США. Это обратная величина — чем ниже число RET, тем лучше «дышимость».

Водонепроницаемость — значение давления водяного столба, до которого мембрана препятствует проникновению влаги внутрь. Чаще всего указывается в миллиметрах.

Паропроницаемость — способность мембраны пропускать пары влаги наружу. Измеряется обычно в граммах на квадратный метр поверхности за 24 часа.

Spray Test — способность мембраны сохранять свои технические характеристики при стирке.

ГИБРИД КОРАБЛЯ С САМОЛЕТОМ?

Как известно, гибрид корабля с самолетом плохо плавает и плохо летает. И универсальных вещей все-таки не бывает.

Поэтому, выбирая мембранную одежду, необходимо понимать, для чего и в каких условиях она будет использоваться. Куртка для экстремальных условий высокогорья, возможно, покажется слишком плотной для утренней пробежки. Не говоря уже о том, что такой вариант, скорее всего, будет дороговат для городской куртки. А стильная городская ветровка вряд ли сможет обеспечить достаточную защиту в действительно тяжелых погодных условиях.

И, конечно, приобретая одежду из высокотехнологичных материалов, нужно поинтересоваться способами ухода за ней. К сожалению, большинство современных материалов в этом отношении довольно капризны. Они могут потерять свои дышащие и влагоотталкивающие свойства при стирке обыкновенными стиральными порошками, которыми мы привыкли пользоваться в быту. А если не стирать, мембрана забивается грязью и тоже перестает дышать. Для стирки изделий из мембранных материалов существуют специальные средства; используются и пропитки для восстановления влагоотталкивающего покрытия. Главное — помнить об этом, своевременно и правильно ухаживать за изделием.

Как правильно зимой собрать дрова и разжечь костёр

Vladimir — Wed, 28 Nov 2012 15:42:19 GMT

Ищем сухое дерево

Зимой в походе без серьезного костра не обойтись. Но разжечь его, когда все валежины, найденные под метровым слоем снега, насквозь промокли под осенними дождями, не так уж и просто! Значит нужно валить сушину (как известно, живое дерево гореть не будет). Итак, традиционно лучшими считаются дрова из лиственных деревьев, но если найти их сухими в зимнем лесу непросто, можно поискать сушины хвойных деревьев – ели, сосны (с лиственницей сложнее, зимой она сбрасывает хвою, и отличить живую от засохшей очень трудно). Надежный признак того, что дерево давно засохло – отвалившаяся кора (причем если на елке или сосне кора держится, а хвоя облетела, то этому дереву тоже прямая дорога в костер). У старых елей нижние ветки обычно засохшие. Они лучше всего подходят для растопки, так как всегда сухие (плотная крона защищает их от дождя и снега).

Сухое лиственное дерево искать гораздо сложнее, так как, во-первых, зимой все деревья без листьев, а во-вторых, даже вертикально стоящие мертвые лиственные деревья могут оказаться гнилыми, а значит намокшими. Березы часто полностью сгнивают, превращаясь в трубу из бересты, наполненную трухой. Сама береста, насыщенная дегтем, гниет очень медленно. Опять же, как и в случае с хвойными, признаком хороших дров является вертикально стоящее дерево без коры. В любом случае, прежде чем валить лиственную сушину, полезно поковырять ее топором или постучать по ней: если звук звонкий, значит сухая, если глухой – гнилая. Зато если вам попались сухие лиственные дрова, считайте, что вам повезло – они горят гораздо дольше и дают больше жарких углей, чем хвойные. Но разжечь их труднее – тонких и сухих веток мало. Поэтому придется отпилить короткий чурбачок и расколоть его или, если нет топора, отщепить от него с помощью ножа лучину. Есть еще один метод получения лучины без топора: пилим бревно на чурбаки, но пропилы делаем не до конца. Потом просто ломаем надпиленное бревно ударами ноги – при этом обычно отщепляются огромные щепки, которые легко загораются. Лучшей растопкой в лиственном лесу является, конечно, береста. Только не обдирайте бересту с живых берез! Кстати, небольшой кусочек бересты всегда полезно иметь с собой. А в качестве аварийного запаса хорошо взять в поход несколько продолговатых кусочков «плекса», то есть оргстекла. Плекс никогда не отсыревает и горит ярким пламенем, не гаснущим даже на сильном ветру и при снегопаде. Так что он может послужить и в качестве аварийного освещения.

Эх, дубинушку ухнем!

Но вот сушина найдена, осталось только ее свалить. Что не так-то просто. Валить лес – своего рода искусство. Умелец может положить дерево точно в нужное место (на соревнованиях лесорубов чемпионы валят деревья так, что вершина отклоняется от намеченной точки только на несколько сантиметров). А при отсутствии навыка можно и пилу намертво заклинить, и спиленную сушину повесить на соседних деревьях, не говоря уж о возможных травмах.

Валить деревья посреди поставленного лагеря нельзя, в этом случае сушину выбирают в стороне. Вокруг дерева лучше утоптать снег, чтобы у вас была возможность быстро отбежать, когда дерево начнет падать. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил примерно на треть толщины ствола. Если есть топор, то потом запил подрубается сверху. Затем сушина пилится с противоположной стороны на 10–15 см выше первого запила. С началом падения дерева люди, находящиеся вокруг него, должны отбежать на достаточное расстояние, чтобы не быть пораненными комлем при отскоке. Иногда, торопясь повалить не до конца подпиленную сушину, ее раскачивают. Это очень опасно: вершина может отломиться и упасть вертикально вниз!

Несмотря на то что основной инструмент при заготовке дров – это пила, хотя бы один топор также необходим для того, чтобы обрубать сучья и колоть поленья на растопку. Рубить и колоть дрова нужно в стороне от людей и периодически проверять, не соскакивает ли топор с топорища. При колке следует широко расставить ноги. Нельзя придерживать полено носком обуви. Чтобы исключить выскальзывание топорища из обледенелой рукавицы, к топорищу полезно приделать темляк.

Зажигаем!

Разводить костер прямо на глубоком снегу

нельзя – снег под ним растает, костер провалится и не будет гореть. Если глубина снега превышает полметра, то костер удобно разводить на специальной костровой сетке. Это нечто вроде гамака размером полметра на метр из 0,5 мм нержавеющей проволоки с ячейками 1,5–2 см. Можно взять и обыкновенную садовую сетку-рабицу, но она в несколько раз тяжелее. Сетку следует подвешивать так, чтобы костер был не ближе двух метров от деревьев, а пламя не доставало до нижних веток. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески котлов. При отсутствии сетки для костра роют яму до земли длиной не меньше, чем предполагаемая длина дров. Или сооружают настил, используя толстый валежник. Лучше эти два метода комбинировать: выкопать яму, но не стараться выбрать весь снег до земли, что довольно сложно, а положить на дно небольшой настил – такой, чтобы к тому времени, когда он прогорит, снег уже растаял.

При розжиге костра важно, чтобы растопка лежала не на снегу. Сначала кладут бересту или самые тонкие, со спичку, сухие хвойные веточки, поверх веточки потолще или лучинки. Когда они разгорятся, можно подкладывать более толстые ветки или расколотые полешки. Сразу раздувать костер бесполезно, надо дать лучинам обуглиться, а толстым веткам хотя бы прогреться. Котелки подвешиваются после того, как костер надежно разгорелся.

Для готовки обычно делают костер типа «колодец» из коротких и тонких поленьев либо в костер кладут параллельно два толстых бревна. В зазоре между ними получается максимальная тяга. Потом, когда еда готова, на два нижних бревна кладется третье – самое толстое, и получается костер типа «нодья из трех бревен». Такой костер наилучшим образом подходит для обогрева, горит долго и ровно. У нодьи можно даже ночевать без палатки, под тентом. Тент натягивается так, чтобы со стороны костра его высота была метра полтора, а с противоположной стороны и с боков он был прижат к земле. Если тента нет, то можно построить заслон из подручных средств – из жердей и лапника. Умение сооружать такой заслон и разводить нодью может спасти в случае непредвиденной ситуации.

Инструменты: что новенького?

Как и в любом деле, инструмент при заготовке дров играет важнейшую роль. В старые времена лесорубы на вопросы про пилу отвечали: «Пила дома сидит, щи варит, а это – Кормилица!». Современные пилы ушли далеко от знаменитой «Дружбы». Наиболее легкие весят меньше трех килограммов и легко запускаются даже на морозе. Если группа большая или предполагается стоять на одном месте, то может оказаться вполне разумным взять даже бензопилу. Но в любом случае запасной ручной инструмент (топор или пилу-цепь) взять надо обязательно. Пила-цепь – одно из самых удобных изобретений в бивачном снаряжении за последние полвека. И хотя многие продолжают доверять привычным лучковым или двуручным пилам, будущее, несомненно, за цепью. Распилить лежащее на земле бревно двуручкой очень сложно, а лучковой просто невозможно, а пилой-цепью, пожалуйста, хоть вдвоем, хоть одному. Валить толстые деревья ею менее удобно, но зато можно подлезть туда, где с другой пилой не развернешься. Весит цепь всего сто граммов и складывается так, что ее можно убрать в карман (хотя пилу лучше носить в брезентовой или суконной рукавице).

Кстати, на российском рынке есть только одна-единственная модель ручной цепной пилы. Встречаются также самодельные конструкции, использующие цепь от бензопилы. Но пилить ими гораздо тяжелее. Во-первых, цепь от бензопилы пилит только при движении в одну сторону. Во-вторых, она намного толще, и поэтому приходится «выгрызать» гораздо больше древесины. А в-третьих, форма зубьев рассчитана минимум на пару лошадиных сил, а не на одну человеческую. Так что такую конструкцию можно рекомендовать только как аварийный вариант, если у вас сломалась бензопила, а запасного ручного инструмента нет. Если цепь длинная, то можно ее просто сложить пополам и привязать по концам рукоятки. Еще встречаются пилы в виде переплетенных проволочек или тросиков с зубчиками и насечками, но перепилить ими что-либо толще карандаша проблематично.

Классика жанра

Туристов старой закалки трудно переубедить, что есть что-либо лучше, чем лучковая пила. Действительно, «правильная» лучковая пила не намного тяжелее цепной и в разобранном виде занимает не так уж много места. Полотно, завернутое или упакованное в специальный чехол, можно запихнуть между слоями сложенного коврика, а лучок, если он не складной, привязать снаружи рюкзака. В продаже имеется большой выбор высококачественных полотен для лучковой пилы с различной заточкой. Поэтому по скорости пиления среди используемых туристами пил лучковые занимают первое место. Правда, с бревнами диаметром больше, чем расстояние от полотна до лучка, такая пила справляется с большим трудом. Но все же обычно туристы пилят более тонкие дрова. Основной же недостаток лучковых пил в том, что полотно довольно часто ломается, поэтому в поход обязательно надо брать как минимум одно запасное полотно, тем более что весит оно меньше ста граммов.

В недавнем прошлом у туристов была популярна укороченная двуручка. Обычно ее изготавливали самостоятельно из классической двуручной пилы, обрезая ее и переставляя на новое место ручку. В 90-е годы в продаже появились подобные пилы заводского изготовления, но сейчас они снова стали редкостью. Так как двуручки делают из менее твердого металла, чем полотна лучковых пил, то пилят они хуже. Весят они тоже намного больше, а уж об удобстве переноски и говорить нечего. Обычно зачехленную пилу привязывают сбоку рюкзака. Зато случайно сломать двуручку практически невозможно.

Топорная работа

Топор, хотя бы маленький, желательно иметь как вспомогательный универсальный инструмент для обрубания сучьев, для колки поленьев на растопку и т. д. Также он выручит, если сломалась или потерялась пила. Кстати, с помощью топора и камня в качестве наковальни можно исправить самую серьезную поломку пилы-цепи – расклепавшуюся заклепку, соединяющую звенья. То же самое с отвалившейся ручкой у двуручной пилы. Недаром в старину говорили: «С топором человек в лесу хозяин».

В последнее время среди туристов стали популярны финские топоры. Они изготовлены из высококачественной стали и имеют отличную заводскую заточку. Топорище, изготовленное из пластика, практически ничего не весит. В топоре нет отверстия, наоборот, топорище охватывает топор снаружи. Благодаря такой конструкции топор не может соскочить, но зато и починить или заменить сломавшееся топорище невозможно.

материал взят с сайта: http://www.potrebitel.ru/

Что такое трекер

Vladimir — Mon, 22 Oct 2012 15:20:26 GMT

ТО ТАКОЕ ТРЕКЕР?

GPS-трекер - электронное объединяющее в себе GPS/ГЛОНАСС приёмник (ресивер), для приёма-передачи данных, принимающий и обрабатывающий сигналы с навигационных спутников. GSM/GPRS/EDGE модуль передает данные с текущими координатами, направлением движения трекера и временем на удалённый компьютер, для просмотра информации положении объекта слежения, оператором или пользователем системы слежения и мониторинга.

Информация о текущих координатах трекера могут передаваться посредством SMS сообщений или путём передачи данных в GPRS/EDGE протоколе. С использованием радиоволн УКВ и КВ диапазона предусмотрена дополнительная возможность передавать данные в зашифрованном виде.

Трекеры подразделяются на основные группы, исходя из способов передачи данных:

1.GPS/ГЛОНАСС/GSM трекеры - достаточно устаревший вариант трекеров, так как информация передается SMS сообщениями, через вашего GSM оператора свзяи сети. Действую только в зоне покрытия сети вашего опреатора или в роуминге. Данный вид трекеров на сегодняшний день практически не используется из за дороговизны SMS сообщений (нерентабельность постоянного контроля), особенно в роуминге. Разумное использование таких трекеров только как средство сигнализации и оповещения при внезапно возникшей опасности. Работает в любом месте земного шара при наличии роуминга и GSM сети.

2. GPS/ГЛОНАСС/GSM/GPRS(EDGE) трекеры - самый распространенный тип персональных трекеров, небольшая стоимость GPRS(EDGE) трафика позволяет контролировать передвижение объекта практически в реальном времени. Увеличение объема производства привело к снижению цен на такое оборудование, а минимизация размеров к возможности использовать их как средство персонального наблюдения и контроля за людьми, животными, транспортом в том числе в скрытом режиме. Передаёт информацию только в зоне покрытия сети GSM ( бывают и DECT трекеры, но в Россию они официально, не поставляются) при отсутствии покрытия, данные в некоторых моделях могут накапливаться во внутренней памяти и пересылаться пакетом, при появлении устойчивого приёма GSM сигнала. Оплачивается GPRS(EDGE) трафик согласно тарифному плану. Работает в любом месте земного шара при наличии роуминга, GRRS модема и GSM сети.

3. GPS/ГЛОНАСС/RF трекеры - передают информацию посредством радиоканала в определённом диапазоне, никак не привязаны к сотовым сетям. Не имеют ни каких дополнительных оплат, работают в любом месте земного шара, но имеют локальное покрытие. Радиус удаления RF трекера от приёмника максимум 40 километров. Приборы достаточно велики по размеру дороги и используются на местности с нестабильным приёмом сотовой связи или в районах с её полным отсутствием.

Можно определить три основные направления использования трекеров:

1. Персональные (люди, животные, любые подвижные объекты)
2. Для спорта, фитнеса и активного отдыха (личные тренеры)
3. Бортовые (автомобили, суда, самолёты и др. транспорт)
Также возможны модификации и усовершенствования трекеров.

Трекер может выступать в роли GPS приёмника (ресивера) для передачи информации о местоположении на дополнительные устройства ( КПК, смартфон, ноутбук) и в роли регистратора данных (даталлогера) т.е собирать и накапливать данные во внутреннюю память с последующей передачей информации по проводным или беспроводным каналам, выводить на собственный дисплей различную информацию и сравнивать её с введённой ранее (личный тренер), иметь кнопку ТРЕВОГА и голосовую связь для оповещения о грозящей опасности и еще множество дополнительных функций. Также трекер можно связать с фотоаппаратом и регистрировать геоданные (координаты) съемки для последующего размещения на популярных гео-сервисах www.panaramio.com , Google Earth, www.poi.gps-club.ru и многих других.

На практике используются трекеры всех типов и все имеют свои преимущества и недостатки. Самое широкое распространение получил второй тип трекеров, в связи с небольшими размерами и достаточно дешёвой и стабильной работой сетей GPRS/EDGE, снижение цены на такие устройства вскоре приведёт к их массовому распространению.
Преимущества и недостатки мы рассмотрим позже, а сейчас давайте попробуем из множества тех форматов и стандартов, описанных выше выделить, то, что полезно именно нам, как пользователям. Принцип работы трекера такой же как у сотового телефона совмещенного с GPS приёмником, (некоторые модели трекеров могут выполнять такие же функции, а из некоторых смартфонов можно сделать GPS трекер) , выполняя специфические задачи, трекер призван быть надёжным, иметь минимальные размеры и максимально долго работать от одной зарядки аккумулятора (персональные трекеры), иметь возможность работать от электрических сетей любого подвижного состава, быть при необходимости скрытным и ничем не выдавать своего присутствия (бортовые трекеры). Но в отличии от сотового телефона, трекер предназначен для сбора, обработки, хранения и передачи информации о местоположении объекта, с возможностью последующего получения и анализа такой информации. Какую информацию может собрать трекер? Координаты, время, скорость, высоту, направление движения объекта. Этого достаточно, что бы узнать очень много об объекте, а если эту информацию представить в графическом виде, например на карте города, то получится очень ясная картина - где, когда, куда, с какой скоростью и на какой высоте двигался контролируемый объект. Отсюда следует вывод, чтобы получить максимально полную информацию с трекера о перемещениях объекта, необходим принимающий, обрабатывающий и выводящий в удобном для нас режиме компьютер (сервер) со специальным устройством приёма и программой вывода такой информации, а программа в свою очередь должна обладать максимально подробной картографией нужного Вам региона.
При этом роль компьютера может частично выполнять коммуникатор и даже смартфон, а узнать где находится объект мониторинга можно просто позвонив оператору и назвав свой логин и пароль.

Преимуществах и недостатках разных систем

1.GPS/ГЛОНАСС/GSM трекеры - передают информацию посредством SMS сообщений, через GSM сети, т.е в зоне действия этих сетей, сейчас такие решения практически не используются из за дороговизны SMS сообщений и как следствие нерентабельности постоянного контроля. Используется как средство сигнализации и оповещения при внезапно возникшей опасности. Работает в любом месте земного шара при наличии роуминга и GSM сети. Оплачивается каждое SMS сообщение согласно тарифному плану.

2.GPS/ГЛОНАСС/GSM/GPRS(EDGE) трекеры - самый распространенный тип персональных трекеров, небольшая стоимость GPRS(EDGE) трафика позволяет контролировать передвижение объекта практически в реальном времени. Увеличение объема производства привело к снижению цен на такое оборудование, а минимизация размеров к возможности использовать их как средство персонального наблюдения и контроля за людьми, животными, транспортом в том числе в скрытом режиме. Передаёт информацию только в зоне покрытия сети GSM ( бывают и DECT трекеры, но в Россию они официально, не поставляются) при отсутствии покрытия, данные в некоторых моделях могут накапливаться во внутренней памяти и пересылаться пакетом, при появлении устойчивого приёма GSM сигнала. Оплачивается GPRS(EDGE) трафик согласно тарифному плану. Работает в любом месте земного шара при наличии роуминга, GRRS модема и GSM сети.

3.GPS/ГЛОНАСС/RF трекеры - передают информацию посредством радиоканала диапазона не привязаны к сотовым сетям. Не имеют ни каких дополнительных оплат, работают в любом месте земного шара, но имеют локальное покрытие. Радиус удаления RF трекера от приёмника максимум 40 километров. Используються на местности с нестабильным приёмом сотовой связи или в районах с её полным отсутствием.

Скоро настанет время, когда сотовый телефон, имеющий GPS модуль превратится в средство персонального контроля и безопасности, первые попытки и действующие системы уже появились в мире и в России - например, Benefon TWIG. Но пока по целому ряду причин не получили должного распространения. Но повторимся лишь пока, скоро эти системы станут обыденным явлением даже в России, ведь уже сейчас даже не имея GPS модуля можно посредством вычисления пересечения сот сотовой связи узнать где находился объект с точностью до 500 метров. У GPS точность достигает 5-10 метров, а у совмещенных систем, есть и такие, и того меньше. Но это уже другая история.
По материалам www.GPS-Club.ru

Персональный трекер GSS Micro (MV)

GSS-Micro (MV) - компактный персональный GPS трекер с функцией «черного ящика». В случае отсутствия GSM-сигнала, GPS трекер записывает данные на внутреннюю память. Для передачи информации трекер использует как SMS сообщения, так и GPRS-канал, что позволяет значительно сократить расходы на связь. Также GSS-Micro (MV) имеет тревожную кнопку SOS, при нажатии которой точные координаты отсылаются в Диспетчерский Центр, и на три ранее указанных клиентом номера в виде SMS. Трекер GSS-Micro (MV) имеет функцию аудиомониторинга, что делает возможным прослушать происходящее вокруг устройства в любое время суток в режиме реального времени

Персональный трекер "GSS-Micro (L)"

Новейшей разработкой нашей компании является – самый маленький персональный трекер в мире GSS-Micro (L). Миниатюрные размеры и легкий вес позволяют Вам использовать трекер почти во всех сферах мониторинга и контроля местоположения. Для использования трекера вы сможете использовать браслет либо носить его на шнурке. Новое устройство в цепочке GSS-Micro (L) дает Вам возможность контролировать местоположение любого объекта в режиме реального времени, и сохранять при этом максимальный комфорт благодаря минимальным размерам и максимальному функционалу.

Наблюдение с помощью GPS трекера

Используя WEB-сервис «ГДЕ МОИ», доступного по адресу http://my.gdemoi.ru (мобильная версия – http://gdemoi.mobi) вы можете отслеживать местонахождение объектов с GPS трекерами в режиме «он-лайн».

Для этого вам достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер: данные от GPS трекера накладываются на электронную карту, показывая текущее положение с адресом и пройденный маршрут.

Когда объект на время покидает зону GSM-покрытия (например, в метро или за городом), GPS трекер накапливает данные во встроенной памяти и затем, при появлении сотового сигнала, передает их единым пакетом.

Просмотр маршрутов

С помощью WEB-сервиса «ГДЕ МОИ» вы можете посмотреть, где был интересующий вас объект накануне. История перемещений GPS трекера хранится до трех лет.

На маршрутах отмечаются: время и адрес начала и конца движения, время в пути и протяженность маршрута, скорость и другие необходимые параметры.

Оперативный контроль событий

С помощью услуг «ГДЕ МОИ» вы можете получать моментальные уведомления по SMS, автоматическим телефонным звонком или на Email об интересующих событиях:

Нажатие тревожной кнопки
Вход / выход из заданной гео-зоны
Отклонение от маршрута
Контроль посещений заданных мест
Низкий заряд аккумулятора
Выключение GPS трекера
Снятие GPS трекера с объекта
Срабатывание автомобильной сигнализации
и другие

Материал взят с сайта http://www.gssfinder.ru/

Альпинистские зажимы

Vladimir — Mon, 10 Sep 2012 17:40:52 GMT

альпинизме, туризме, спелеологии и многих других видах спорта, связанных с риском падения с высоты, используются устройства для подъема по веревке. Кроме подъема, устройства используются для фиксации нагруженной веревки. В данной статье будем называть все устройства, предназначенные для фиксации на веревке – зажимами. Помимо специальных устройств, для фиксации веревки используются особые узлы (схватывающие узлы) и несложные системы из веревок и карабинов. Однако, в последнее время существует тенденция отказа от схватывающих узлов и переход к использованию только специализированных устройств. Сейчас в продаже представлено много различных конструкций и видов альпинистских зажимов. Все они основаны на действии сил трения о веревку. Рассмотрим различные способы и устройства – зажимы:

Жумар (Jumar)

Самое популярное устройство-зажим. Производится очень многими фирмами. Стандартный жумар можно использовать для веревок диаметром 8-12 мм. Сделан по принципу кулачкового зажимного механизма – специальная «собачка» с зубчиками зажимает веревку. Имеет ручку для удержания в руке. Изготавливается как под правую – так и под левую руку. Преимуществом жумара является его удобство и распространенность. Недостатком – то, что он не держит на обледенелой веревке. По правилам техники безопасности, жумар необходимо подстраховывать карабином – на случай, если «собачка» сломается или начнет проскальзывать.

Кроль (Croll)

Грудной зажим. Принцип действия подобен принципу действия жумара. Отличием кроля от жумара является только его исполнение. Если жумар предназначен для удержания в руке и имеет для этого удобную ручку, то кроль ручки не имеет и предназначен для жесткой встежки в грудную часть обвязки. Используется, в основном, спелеологами. Недостатки Кроля те же, что и у жумара.

Пантин (Pantin)

Зажим под ногу – для подъема по вертикальным перилам. Принцип действия также подобен принципу действия жумара. Только пружинка, возвращающая собачку, у пантина слабее, по той причине, что конец веревки под ногой чаще всего ничем не нагружен. Пантин прикрепляется к ботинку с помощью ремней. Не является средством самостраховки.

Протрекшн (PRO TRAXION)

Зажим для фиксации веревки. Для самостраховки применять его удобно на наклонных переправах. Хорошо подходит для организации полиспастов, подъема грузов и т.п. Имеет ролик на подшипнике и зажимную «собачку», как у жумара. Благодаря вращающемуся ролику, веревку можно заправить в устройство, даже когда оно уже встегнуто в точку опоры. Веревка, встегнутая в протрекшн, свободно проходит в одну сторону, скользя по ролику, и не возвращается обратно, так как зажимается собачкой.

Ти-блок (Tibloc)

Наверное, самый маленький из зажимов. Представляет собой U-образную пластину с несимметричным отверстием в боковых частях и зубчиками в нижней части внутренней стороны пластины. Веревка кладется внутрь изогнутой пластины, в отверстие вставляется карабин, который под нагрузкой зажимает веревку о ти-блок. При снятии нагрузки и прикладывании сил в обратную сторону, карабин смещается в более широкую часть отверстия и перестает зажимать веревку. Простота и очень небольшие размеры устройства позволяют сильно сэкономить в весе альпинистам и спортсменам. Использовать ти-блок менее удобно, чем, к примеру, жумар, но разница в весе этих устройств очень существенна. Чаще всего ти-блок применяют в качестве зажима на страховочной веревке. Серьезным недостатком этого устройства является то, что он портит веревку. При больших нагрузках ти-блок может порвать оплётку, поэтому его нельзя использовать для организации полиспастов. Ещё ти-блок, как и жумар, плохо держит на обледенелой веревке. Это обусловлено тем, что зубчики забиваются льдом и перестают цепляться за веревку.

Шант (Shunt)

Кулачковый зажим для веревки. Используется в качестве вспомогательного страховочного средства. Может использоваться как на одинарной так и на двойной веревке. В отличие от зажимных устройств с собачкой, кулачковые устройства работают за счет перегиба и передавливания веревки. Достоинствами шанта можно считать его простоту и надежность при использовании его в качестве страховочного средства. Недостатков, к сожалению, больше. Шант немало весит, не самым простым образом встёгивается в веревку (встегнуть его одной рукой практически невозможно), при больших нагрузках, к примеру при организации полистпастов, может сломаться (разогнуться) или испортить оплетку веревки.

Микрограб (MICROGRAB)

Кулачковый зажим для использования на статично установленных веревках. Зажим закрытого типа, ставится на веревку и фиксируется гайкой. Чтобы снять зажим – необходимо откручивать гайку и разбирать зажим. Это, в принципе, не сложно, но в условиях похода или соревнований неприемлемо. Используется, в основном, для систем подтягивания статичных веревок. Преимуществом такого типа зажимов является повышенная надежность и безопасность. Их можно использовать на обледенелых и загрязненных веревках. Недостатком, как уже упоминалось, является сложность встежки-выстежки.

Микроцендер (MICROCENDER)

Также кулачковый зажим закрытого типа. Похож на микрограб, но быстрее собирается-разбирается. Имеет специальный штифт, благодаря которому вероятность выстегивания устройства из веревки сводится к минимуму. Используется для самостраховки, организации полиспастов и т.п. Преимуществом является повышенная надежность и безопасность – возможность выстегивания веревки из устройства минимальна. Возможно использование на обледенелых и сильнозагрязненных веревках. Недостатком, как и большинства кулачковых устройств, является то, что Микроцендер может перекусить веревку при сильной нагрузке, и сложность встежки-выстежки веревки.

Асап (ASAP)

Устройство, применяемое для страховки. Устанавливается, как правило, на страховочную веревку. Свободно перемещается вверх-вниз без помощи рук. Срабатывает во время срыва и неконтролируемого спуска – при увеличении скорости движения по веревке. Используется на вертикальных и наклонных перилах. Без труда устанавливается в любом месте веревки. Срабатывает как при свободном падении, так и при хватании руками за устройство.

Схватывающий узел (прус)

Вяжется на основной веревке (за которую надо держаться). Свободным концом цепляется к страховочной системе человека или к любой другой нагрузке. Легко перемещается вдоль веревки рукой в незатянутом состоянии. При возникновении нагрузки со стороны свободного конца – узел затягивается вокруг основной веревки, фиксируясь на ней. Вяжется из веревки меньшего диаметра, чем основная. На большинстве спортивных соревнований, использование этого узла запрещено, в силу недостаточной надежности, но иногда допускается использование пруса из двойной веревки. Недостатками являются: плохое функционирование на обледенелых веревках, сложность ослабления узла после затяжки, невысокая прочность (которая зависит от прочности веревки). Плюсами использования пруса являются – простота, доступность и стоимость =)).

Узел Бахмана

Также входит в разряд схватывающих узлов. Но, в отличие от первого пункта, вяжется с использованием карабина. Использование карабина позволяет проще развязывать узел после затяжки. Прочность узла Бахмана также напрямую зависит от прочности веревки, однако он меньше чем прус портит оплетку веревки.

В статье рассмотрены далеко не все существующие альпинистские устройства-зажимы. Их разнообразие, в настоящее время, довольно велико. Однако, в большинстве случаев, используется лишь определенные модели, все они рассмотрены в этой статье. Существует много узкоспециализированных устройств, использование которых целесообразно лишь при определённых, нестандартных видах деятельности. Но в любом случае, узкоспециализированные устройства выполнены на основе рассмотренных в статье устройств и вполне могут быть заменены последними…

Что нужно, чтобы не мерзнуть в походе зимой

Vladimir — Sun, 02 Sep 2012 15:06:16 GMT

Что нужно, чтобы не мерзнуть в походе зимой? Три вещи: во-первых, голова на плечах, во-вторых, теплый спальник и, в-третьих, подходящая палатка. Если с головой все в порядке, то опыт со временем сам придет. Зимний спальник – это отдельная тема для разговора, а с палаткой мы попробуем сейчас разобраться.

Можно, конечно, и зимой ходить с той же палаткой, что и летом. Но ведь зимой другая специфика: нет комаров, не бывает дождя (хотя вполне может пойти внутри палатки «дождь» или даже «снег» из конденсата). Зато холодно! Тут противомоскитная сетка и водонепроницаемый тент с проклеенными швами будут только лишним грузом. А вес зимнего рюкзака и так велик из-за необходимости тащить теплые вещи.

Если же попытаться оптимизировать палатку, то выбор, естественно, зависит от предполагаемого маршрута. Рассмотрим следующие типичные варианты.

1. Лес, длинные переходы, без печки. В этом случае самой оптимальной будет старая добрая капроновая двускатка. Она обладает наименьшим весом по сравнению с другими палатками. Главными недостатками двускатки считаются низкая ветроустойчивость и необходимость искать деревья или нести длинные и тяжелые стойки для установки. Но в лесу не бывает сильных ветров и нет проблем с постановкой – деревьев полно. Кстати, хоть ветра и нет, но желательно, чтобы тент закрывал палатку также и с торцов – так теплее. Кстати, для зимы можно сделать специальный облегченный тент из легкой ткани без водонепроницаемого покрытия. Альтернативным вариантом являются шатровые палатки, но следует учесть, что они обычно рассчитаны минимум на 5—6 человек.

2. Лес, длинные переходы, переносная печка. Тут без вариантов – шатровые палатки, например «Зима». Шатровые палатки бывают разной конструкции – могут иметь пространственный каркас, могут ставиться только на центральный кол и растягиваться оттяжками, а могут просто подвешиваться за деревья. Впрочем, в нормальном лесу почти все шатровые палатки можно ставить без каркаса. Но главное, чтобы в крыше такой палатки была вставка из огнеупорной стеклоткани с отверстием для трубы. Если в походе участвуют человек пять или больше, то нести печку даже выгодно по весу, ведь в этом случае каждый может взять меньше теплых вещей. Не говоря уж о комфорте: снаружи трещит мороз и завывает вьюга, а в палатке тепло, трещат дрова в печке, да завывает ветер в трубе.

3. Поход в безлесной зоне. Это наиболее сложные походы, и снаряжение должно быть легким, но при этом максимально надежным. Если во время пурги палатка не выдержит, то шансов выжить останется очень мало. Традиционно лыжные туристы, привыкшие экономить вес, предпочитают шатровую палатку, в которой в качестве каркаса используются лыжи участников. Хотя в последнее время часто используют обыкновенные альпинистские дуговые палатки. Они, конечно, тяжелее, но зато производятся серийно многими производителями.

4. Лес, базовый лагерь, переносная печка. Тут могут быть самые различные варианты на тему шатровых палаток или даже традиционных жилищ народов севера, например чум. Так как в этом случае палатку не надо ежедневно разбирать и нести на себе, то можно использовать более тяжелые материалы и сложные системы каркаса. А при наличии подходящего плотного снега (что в лесу редкость) можно даже построить иглу – эскимосский дом из снежных кирпичей. Как ни странно, в снежном доме гораздо теплее и суше, чем в палатке (если, конечно, есть что под спальники подстелить).

5. Базовый лагерь в безлесной зоне. Если же использование печек исключено и лагерь открыт всем ветрам, то... Что же это напоминает? Правильно – высотный альпинистский лагерь. И палатки соответственно тоже альпинистские. Но если есть возможность, то хорошо бы построить иглу, где никакой ветер не страшен. И уж во всяком случае необходимо сложить из снежных кирпичей ветрозащитную стенку вокруг палатки или хотя бы с двух сторон (стенка, расположенная с подветренной стороны, тоже защищает от ветра, но гораздо меньше, чем с наветренной).

Палатки

BASK GARHWAL 3

ЭКСПЕДИЦИЯ ЧУМ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ

Что такое GPS, и как он работает

Vladimir — Sun, 02 Sep 2012 12:30:21 GMT

С надежным спутником не пропадешь

Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – Спросила Алиса.

Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти. – Ответил Чеширский Кот

Алиса в стране чудес.

Л. Кэрролл

Что такое GPS, и как он работает

GPS (сокращение от Global Positioning System – Система Глобального Позиционирования) – спутниковая навигационная система, обеспечивающая возможность получения точных координат и времени практически в любой точке земного шара. GPS – это сокращенное «гражданское» название, полное название – GPS NAVSTAR (от Navigation System with Timing and Ranging – навигационная система, основанная на измерении времени и дальности). Система эта работает под управлением Министерства обороны США, и ее главным назначением является быстрое и точное позиционирование армейских подразделений. Система NAVSTAR имеет 24 рабочих спутника с орбитальным периодом в 12 часов на высоте примерно 20 200 км от поверхности Земли.

Точные координаты точки на поверхности Земли можно вычислить, зная расстояния от нее (точки) до трех спутников, если известно их положение в пространстве. Опишем вокруг каждого из них сферу с радиусом, равным этому расстоянию. Пересечение двух сфер образует окружность, причем наше местоположение будет расположено где-то на ней (см. рис.). Три сферы одновременно пересекутся в двух точках этой окружности. А так как одна из этих точек не попадает на поверхность Земли, то трех спутников вроде бы достаточно для определения, но приходится все-таки использовать четыре спутника.

Все спутники обращаются по строго фиксированным орбитам, параметры которых известны. Станции слежения непрерывно отслеживают малейшие отклонения и передают данные в центр управления. Это дает возможность в любой момент времени вычислить положение любого спутника относительно Земли с очень высокой точностью. Осталось только измерить расстояние от GPS приемника до спутника.

Для этого на спутнике и в приемнике одновременно генерируется одинаковый код. Приемник сравнивает входящий сигнал со своим и определяет, когда он генерировал такой же код. Полученная задержка, умноженная на скорость света (~300 000 км/с), дает искомое расстояние. Так как код должен генерироваться на спутнике и в приемнике синхронно, качество вычисления напрямую зависит от точности хода часов. На спутниках установлены атомные часы, имеющие точность около одной наносекунды. Причем для надежности на борту стоят не одни часы, а четыре. Но в каждый GPS приемник такие часы не поставишь – их стоимость около ста тысяч долларов, да и в карман они не поместятся. Однако для устранения ошибок, которые возникают из-за рассогласования часов, можно использовать измерения от четвертого спутника. Если часы синхронизированы, то четыре сферы, описанные вокруг спутников, будут пересекаться в одной точке. Если же часы в приемнике спешат или отстают, то рассчитанные сферы будут пересекаться не в одной точке. Тогда компьютер в приемнике начинает вычитать (или добавлять) время, чтобы свести все измерения к одной точке. Так вычисляется и устраняется ошибка часов.

Нет монополистам!

Если система GPS NAVSTAR разрабатывалась для американской армии, то логично предположить, что существует и другая, предназначавшаяся для советской армии. Эта система называется ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система – и предназначена для выполнения тех же задач, что и ее заокеанский аналог. Причем это было не копирование американской системы – работы над ГЛОНАСС начались раньше, чем над NAVSTAR, а применяемые в ней методы кодировки и приема сигнала обеспечивают большую точность.

В Казахстане началось создание системы высокоточной спутниковой навигации на основе приемников сигнала GPS-ГЛОНАСС. До конца 2012 года планируется установить 40 базовых станций, охватывающих всю территорию республики. Госинвестиции в проект составят $8,3 млн

Договоренности о реализации проекта в области развертывания глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в Казахстане были достигнуты в прошлом году.

Как сообщила пресс-служба компании "Казакстан Гарыш Сапары", занимающейся реализацией программы по развитию космической деятельности в республике, в рамках создания казахстанской системы планируется установить 40 региональных дифференцированных станций.

В 2011 г. планируется установить 10 станций. Установка еще 30 намечена на 2012 год. Конкурс на поставку базовых станций выиграла немецкая фирма EATS.

Как ранее сообщало Национальное космическое агентство Казахстана (Казкосмос), пилотная зона проекта должна начать работать во второй половине 2011 г. в Акмолинской области и Астане.

В компании пояснили, что станции смогут выдавать контрольно-корректирующие данные местоположения для приемников спутниковой навигации, использующих сигналы как американской навигационной спутниковой системы GPS, так и российской ГЛОНАСС.

Также в рамках проекта в Казахстане будет организовано производство аппаратуры для приема и обработки высокоточного навигационного сигнала. Как отметила пресс-служба "Казакстан Гарыш Сапары", техническое задание разработано, а в этом году может быть выпущен первый опытный образец приемника.

Проект развертывания спутниковой системы рассчитан на 2011-2012 гг. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета и составляет порядка $8,3 млн.

Военные технологии на службе туристам

Впервые мне довелось пользоваться GPS лет десять назад, во время парусных гонок на кубок Онежского озера. В нашей стране яхтсмены были первыми, кто стал применять портативные GPS навигаторы. Яхты, оснащенные GPS, имели явное преимущество: они точнее выходили на поворотный знак, и их самые опытные члены команды не отвлекались на штурманские задачи. Интересный случай произошел уже после гонок, когда экипажи и яхты возвращались в Москву на попутном сухогрузе. Утром над озером стоял туман, и судно заблудилось. Радиомаяк у входа в реку Вытегру (начало Волго-Балтийского канала) не работал, а других ориентиров в тумане было не видно. Так и блуждали в тумане, пока яхтсмены не пришли на помощь. Возможности GPS произвели впечатление на капитана сухогруза, но больше всего его шокировал тот факт, что стоимость этого приборчика меньше стоимости того количества солярки, которое его судно сожгло за два часа бесплодных поисков входа в Вытегру.

Сейчас GPS перестал быть экзотикой. Многие туристы прокладывают свои маршруты с его помощью. Рассмотрим типичные ситуации, в которых может быть полезен GPS.

1. Возвратиться к запомненной точке.

Самый простой и при этом самый востребованный случай использования GPS. Например, заехали по грунтовке в лес и пошли за грибами. Вернуться потом к машине без GPS очень сложно. То же самое в походе, когда надо сходить налегке разведать дорогу и вернуться к оставленному рюкзаку или лагерю. Часто в сложных походах часть продуктов, а иногда и снаряжения, прячется где-то на маршруте, чтобы забрать их, когда группа будет снова проходить поблизости (так называемая «заброска» или «базовка»). Отыскать потом «тот самый кедр», под которым спрятали заброску, бывает довольно сложно.

В этом случае достаточно запомнить текущую точку (waypoint) и дать ей название, например «Лагерь». Как только вам захотелось вернуться, выбираете точку «Лагерь», и навигатор тут же укажет направление на лагерь и расстояние до него.

Аналогично можно запомнить любое место, которое чем-то примечательно. Например, все возможные варианты для ночевки. Тогда на обратном пути, глядя в GPS, можно прикинуть: стоит ли разбивать лагерь тут или пройти еще два с половиной километра до следующей удобной поляны?

Можно записать не только одну точку, но и последовательность точек вдоль вашего пути, так называемый трек (track). Запись ведется автоматически. В этом случае навигатор поможет вам полностью повторить ваш путь.

2. Определить свое местоположение на карте.

Вы потеряли ориентировку, находитесь неизвестно где, видимых ориентиров нет. Но есть карта с координатной сеткой, совпадающей с используемой в вашем навигаторе. Ваш навигатор выдал текучие координаты, но пересчитывать градусы в километры, а точнее в сантиметры, чтобы найти свое место на карте, довольно сложно.

Облегчить эту задачу может следующий прием. С помощью GPS определите текущие координаты, создайте точку и примените функцию движения к заданной точке (Goto) от этой точки к точке, соответствующей ближайшему пересечению координатной сетки. GPS покажет расстояние и азимут до нее.

Но, к сожалению, хорошие карты все еще труднодоступны в нашей стране. Тем более что системы координат, применяемые на отечественных картах (Пулково-42) и заложенная по умолчанию в GPS (WGS84), не совпадают. (В некоторых моделях навигаторов систему координат можно поменять.) Большинство имеющихся в продаже карт вообще лишены координатной сетки. Поэтому карту надо «привязать». Для этого надо измерить по GPS координаты места, точно идентифицированного на карте. Например, перекресток автомобильных дорог, вершина горы, место слияния двух рек. В дальнейшем эту точку можно использовать в качестве опорной точки при определении своего местоположения.

3. Определить расстояние до нужной точки и направление на нее.

По карте вы наметили цель своего пути, например, берег озера. Очевидной дороги туда нет, если по пути и встречаются тропы, то ведут ли они в нужную сторону, неизвестно. Если на карте есть координатная сетка и можно определить координаты искомой точки, то введите эти данные в GPS и создайте точку «Озеро». Включите функцию «Goto». Теперь, как далеко вы бы ни отклонились от курса, GPS будет показывать направление на точку «Озеро» и расстояние до нее. Если же сетки нет и карта не привязана, то надо определить по GPS свое местоположение, найти эту точку на карте и измерить по карте расстояние и азимут от этой точки до озера. Большинство моделей навигаторов позволяют создавать точки, указывая не их координаты, а расстояние и азимут от другой точки.

Кстати, GPS может оказаться полезен еще до того, как вы вышли на маршрут. Например, если едешь на электричке, в которой не объявляют станции. Благодаря GPS в любой момент можно узнать, сколько километров осталось до нужной станции, и примерное время прибытия. Правда, в электричке приемник может «увидеть» спутники только если его прислонить к окну.

4. Следование заранее выбранному маршруту.

Случай аналогичен предыдущему, только теперь задается не одна конечная точка, а последовательность промежуточных. После прохождения одной промежуточной точки навигатор переключается на следующую, причем можно переключить вручную, а можно автоматически, по условию прохождения на заданном расстоянии от точки. Задать маршрут можно вручную в полевых условиях, но лучше это сделать заранее, соединив GPS с компьютером.

Дополнительные функции, полезные и не очень

Кроме определения координат современные GPS навигаторы имеют еще множество функций, некоторые из которых могут быть полезны.

Закачка карт. Бесспорно, использовать навигатор с большим цветным экраном, на который выводится подробная карта, гораздо удобнее, чем измерять линейкой расстояние по бумажной карте и потом долго вводить данные в навигатор. К сожалению, подробных электронных карт территории бывшего СССР нет. Те, что есть, достаточны разве что для автомобилистов, не сворачивающих с асфальта, так что подробная бумажная карта все равно нужна. Однако наличие даже такой не очень подробной карты очень удобно. Присутствующие на векторной карте характерные точки (перекрестки дорог и просек, слияния рек и т. д.) сильно облегчает задачу соотнести свое положение по GPS с точкой на бумажной карте.

Сопряжение с портативным компьютером. Многие современные навигаторы можно подключить к портативному компьютеру. Навигатор по USB, Blue Tooth или последовательному порту передает ему информацию о текущем местоположении, и в результате пользователь получает возможность изучать карту с указанием своего местоположения на экране гораздо более высокого разрешения, чем у навигатора. Причем компьютер позволяет отображать не только векторные карты (которые, как сказано выше, очень не подробны), но и растровую, то есть отсканированную обычную топографическую карту. Существуют даже особо компактные и недорогие GPS приемники, которые лишены экрана и органов управления. Они работают только под управлением компьютера.

Но, к сожалению, использовать такие системы при передвижении пешком затруднительно, это скорее вариант для автомобилистов или яхтсменов. Карманный компьютер – слишком уязвимая вещь для походов. Он боится сырости и ударов. А также расходует слишком много электроэнергии и питается не от стандартных батареек, а от специфичного аккумулятора, который невозможно зарядить в походных условиях.

В то же время очень удобна, можно сказать необходима, возможность заранее «залить» в навигатор проработанный на компьютере маршрут и, наоборот, перекачать на компьютер трек, чтобы посмотреть на карте, где же вас носило.

Определение высоты. К сожалению, портативные GPS определяют высоту с очень низкой точностью, расхождение между показаниями GPS и высотами, определяемыми по карте, может составлять добрую сотню метров. Поэтому некоторые модели приемников дополнительно оснащаются барометрическим альтиметром, который дает гораздо более высокую точность. А если заодно имеется функция барографа, то вообще замечательно – по изменению давления можно предсказывать погоду.

Определение средней скорости. С помощью GPS можно оценить среднюю скорость движения и прикинуть, сколько времени уйдет, чтобы подойти к выбранному месту. Но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» – отсутствующее на самой точной карте локальное препятствие может сильно повлиять на предполагаемое время финиша.

Встроенный электронный компас. Он позволяет использовать для ориентирования один прибор, а не два, ведь использовать GPS вместо компаса неудобно, он может играть его роль только в движении, а брать по нему азимут и вовсе невозможно. Особенно удобен электронный компас яхтсменам и автомобилистам, так как он позволяет автоматически учитывать девиацию (влияния магнитных полей корпуса). А вот пешим туристам лучше пользоваться обычным магнитным компасом, который не зависит от батареек.

Определение времени восхода и захода солнца. Может быть полезным, когда вы оказались в другом часовом поясе и на непривычной для вас широте. Особенно это важно в начале маршрута, когда вы еще не привыкли к здешним условиям.

Часы. Конечно, использовать GPS вместо наручных часов неудобно, но не стоит забывать о том, что GPS может в любой момент выдать вам самое точное время, выверенное по десятку атомных часов.

Где носить GPS

Важный вопрос: где носить GPS? При размещении на поясе или в кармане штанов или штормовки вы своим телом закроете приемнику половину горизонта, особенно если нагнетесь. Несколько лучше, если навигатор повесить на шею, но тогда он будет болтаться, цепляться за ветки деревьев и все время обо что-нибудь биться. Держать GPS в кармане рюкзака нет смысла – замучаетесь снимать-надевать рюкзак. Лучше всего прикрепить к лямке рюкзака немного ниже плеча специальный маленький съемный карман, из которого GPS можно легко вынуть на ходу. Ремешок GPS должен быть пристегнут к рюкзаку или надет на шею. Тогда, случайно выскользнув из руки, прибор не ударится о камни и не нырнет в реку, а повиснет на «страховке».

Кстати, о воде. Большинство навигаторов герметичны, а некоторые даже плавают. В некоторых фирмах, торгующих навигаторами, можно видеть аквариум с лежащим там GPS. Но если электроника надежно защищена от воды запаянным корпусом, заполненным инертным газом, то батарейный отсек все же может промокнуть, что чревато быстро севшими батарейками и окислившимися контактами.

Севшие батарейки – самая главная проблема неопытных пользователей GPS. Конечно, многое зависит от модели навигатора. Но даже самым экономичным моделям двух щелочных батареек хватит не более чем на 20 часов. Поэтому в походе приходится экономить. Не держите навигатор постоянно включенным, это почти никогда не требуется. Включайте приемник только для того, чтобы записать новую точку, или если GPS действительно нужен для ориентирования, а записывать трек всего месячного похода с разрешением 10 метров явно излишне.

В заключение необходимо предупредить, что GPS – это не гид, который проведет клиента-чайника по маршруту без каких-либо умственных усилий с его стороны. Без элементарных навыков ориентирования GPS будет бесполезной игрушкой. Владелец GPS должен уметь работать с картой и компасом не меньше, чем другие туристы. И тогда GPS поможет сэкономить время и силы, особенно при ориентировании в сложных метеоусловиях. Так что берите с собой в поход GPS, не пожалеете!

Андрей МУШЕНКОВ.

Материал взят с сайта http://sport.potrebitel.ru/data/2/81/066.shtml

В поход на лыжах

Vladimir — Fri, 24 Aug 2012 15:52:52 GMT

Поход на лыжах с рюкзаком — дело серьезное. Идти предстоит по снежной целине, без спасительной лыжни. Но если уж вы решились, выслушайте несколько советов.
Лыжи желательно выбрать более широкие — типа «Турист» или «Бескид», а крепление поставить пружинное или тросиковое. Не лишними будут и бахилы.
Идти придется, пользуясь картой и компасом. Пусть вас не смущают обозначенные на ней реки и болота. Зимой они не помеха. А вот с крупными шоссейными дорогами придется хлопотно. Не ленитесь, переходя их, снимать лыжи. Это и безопасней для вас, и лучше для лыж — на их скользящую поверхность не налипнет дорожная грязь. Правда, грязными зимой бывают лишь дороги, которые посыпают пес-ном и солью. На проселках и зимниках такого не встретишь, воспользуйтесь ими, деже если они не совсем совпадают с вешим направлением. Не стоит пренебрегать и просеками, редколесьем, посадками.

Теперь поразмышляем о том, какой взять темп. На лыжне или дороге ориентироваться надо по самому слабому участнику. Его и рекомендуем пустить вперед. А находясь во главе колонны, кто не захочет оправдать оказанного доверия? По целине наоборот — лыжню прокладывают наиболее сильные.
Чтобы направляющие излишне не устали, их надо периодически менять, скажем, через каждые 100 метров или 2 минуты пути.

Можно менять сразу двоих: более сильного первого и идущего следом. Тогда при деле окажутся все. Не жадничайте, прокладывая лыжню дольше всех, — перегрев на зимнем маршруте не менее опасен, чем переохлаждение.
Да, а вы умеете кататься с горок? Молодцы. Но не обольщайтесь. Все не так просто в походе. Рюкзаки за вашими спинами — немалая помеха при спуске. Так что лучше следовать известному принципу: «Тише едешь — дальше будешь». А чтобы на рыхлом снегу не потерять равновесия, старайтесь обе лыжи нагружать равномерно. Но если все-таки не устоите, падайте на бок, в крайнем случае назад — так будут целей и лыжи, и ноги.

Не менее опасны и подъемы. В зависимости от крутизны поднимаются, как известно, «шагом», «лесенкой» или «елочкой». Но на крутых и длинных склонах движутся обычно по серпантину. Повороты на концах зигзага начинают с наружной по отношению к склону ноги. А на прямых участках нелишне лыжные палки держать вместе — так, чтобы ладонь дальней от склона руки смотрела вверх, а ближней — вниз. Слегка отклонившись в сторону склона и опираясь концами острых палок, вы всегда можете задержаться, если лыжи начнут соскальзывать.

Немало неприятностей доставляют лыжнику и поваленные стволы деревьев, канавы. Страдают при этом в основном лыжи. Чтобы они не ломались, запомните: такие препятствия переступают боком, развернув лыжи параллельно бревну или канаве. Ну а на открытых пространствах с плотным настом вы сможете передвигаться быстрее, перейдя на коньковый ход. И не забудьте о ветре. Если он попутный и сила его такова, что полощется одежда, стоит воспользоваться парусом. Никаких особых материалов для этого не потребуется. Используемый для подстилки или скатерти кусок полиэтилена и обыкновенные лыжные палки — вот и все необходимое. Размеры паруса — в зависимости от вашего веса. Но обычно в пределах 2X2 или 2X2.5 метра. Конструкция его показана на рисунке. Разворачивая парус под различными углами к ветру, можно менять скорость и направление движения. И при ветре 8 м/с без труда наберете скорость до 20 км/час. Так что желаю вам попутного ветра, а по-зимнему — снежной поземки.
А. АНТОНС. Журнал Юный техник.

Дом в рюкзаке

Vladimir — Fri, 24 Aug 2012 15:37:15 GMT

Палатка для путешественника – родной дом. Пользуются ею и туристы, и охотники, геологи, рыбаки… И у всех свои требования к походному жилью. Одним нужны палатки большие, другим маленькие, утепленные или однослойные, каркасные или на растяжках. А какая же семейная палатка нужна в походе, скажем, туристам? Конечно же, она должна быть легкой, достаточно вместимой, непромокаемой, непроницаемой для мошки и комаров… Некоторые скажут, что в любом спортивном магазине можно найти палатку на любой вкус. Согласен. Но цены!

А не лучше ли не покупать палатку, а сделать ее своими руками по нашей подсказке.
Предлагаемая конструкция (см. рис. 1) — каркасная, с днищем и защитным пологом от дождя. В ней с комфортом можно пересидеть в любую непогоду. Да и установить ее можно хоть в тайге, хоть в пустыне, в поле или на берегу реки.
Работу начните с изготовления каркаса. Состоит он из двух складывающихся тройников (рис. 2), четырех разборных стоек и одной распорной штанги. В качестве материала используйте старые дюралюминиевые лыжные палки или дюралюминиевые трубки диаметром 20…25 мм.
Стыковочные детали и шарниры выточите на токарном станке.
Материалом может служить дюралюминий , что ни говори, а он все же в три раза легче стали. Готовые детали тройников соберите, законтрите. В походе их разбирать не придется, и это исключит потерю мелких деталей. Все стыковочные узлы приклепайте к трубкам и к штанге, как показано на рисунке. Длина всех разборных элементов каркаса не превышает 720 мм, поэтому упаковывать их не трудно.

Полог палатки состоит из крыши и основания (днища).
Крышу из плотного тонкого брезента сшейте с днищем из плотной водонепроницаемой ткани. Из той же ткани раскроите боковые стороны и дождевой полог (см. рис. 4).
В походных условиях натяжение крыши производится синтетическими тесемками, пришитыми к верхней части (гребню) крыши. Для растяжки па

латки противоположные концы тесьмы снабжены ушками.
По периметру днище обшейте прочной синтетической тесьмой, а в углах пришейте ушки из такого же материала с металлическими люверсами диаметром 16…17 мм. Проем для входа можно сделать двойным. Внутренний из мелкосетчатого материала (от мошкары) и наружный из водонепроницаемого полотнища (от дождя).
В нижней части дождевого полога с двух сторон пришейте по два веревочных шнура длиной по 50 см. В дождливую погоду они послужат растяжками полога; благодари им потоки воздуха смогут свободно проходить между его водонепроницаемой тканью и крышей- Вот почему в вашем походном доме будет легко дышаться, и крыша не будет промокать.

Чтобы разбить палатку, расстелите и выровняйте тент, чтобы освободились ушки днища. Натяните его и через люверсы пропустите стойки в почву до упора. Завершите сборку каркаса, соединив средние части стоек и тройников. На зацеп в центре оси тройника наденьте петлю, пришитую на гребне крыши. Аналогично соберите заднюю стенку. Завершит сборку установка распорной штанги. Затем проследите, чтобы все регулирующие винты штанги были завернуты до упора. Натянув как следует полотнище крыши, соедините стыковочные узлы. Чтобы крыша не провисала, периодически подтягивайте регулировочные винты.
Ю. Скопкин

Журнал "Левша” № 6-97г.

Туристские узлы.

Vladimir — Sun, 19 Aug 2012 14:52:25 GMT

Как вязать узлы для связывания веревок

1. Узлы для связывания веревок одинакового диаметра: «прямой», «ткацкий», «встречный», «грейпвайн».

2. Узлы для связывания веревок разного диаметра: «академический», «брамшкотовый».

3. Узлы для страховки (незатягивающиеся петли): «простой проводник», «восьмерка», «серединный австрийский проводник», «двойной проводник».

4. Узлы для привязывания веревок к опоре: «удавка», «булинь», «стремя».

5. Вспомогательные узлы: «схватывающий», «стремя». Узел «стремя» может применяться в двух случаях, но способы вязки будут разные.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки - они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.

«Прямой» узел можно вязать двумя способами.

1. Одной веревкой делается петля , а второй веревкой необходимые обороты, чтобы получить узел, как на рисунке . Ходовые концы должны быть длиной 15—20 см, чтобы можно было завязать контрольные узлы . Если один ходовой конец будет сверху, а другой снизу, или наоборот, то узел завязан неправильно. Ходовые концы должны выходить либо только сверху, либо только снизу.
2. Две веревки накладываются друг на друга и завязываются два простых узла в разные стороны . Если узлы завязаны в одну сторону, то получается «бабий узел» . Далее на концах завязываются контрольные узлы.

«Ткацкий» узел
Берутся две веревки одинакового диаметра, накладываются друг на друга, затем вяжется контрольный узел сначала с одной стороны , потом с другой . Далее узлы стягиваются и на концах завязываются контрольные узлы.

«Встречный» узел
Берем две веревки одинакового диаметра, на конце одной вяжется простой узел , затем второй веревкой навстречу ходовому концу первой веревки полностью повторяем узел, чтобы он получился двойным и ходовые концы выходили в разные стороны . После этого узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжутся .

Узел «грейпвайн»
Две веревки одинакового диаметра накладываются друг на друга, завязывается как бы двойной контрольный узел с одной стороны, затем то же самое с другой . Узлы стягиваются. Контрольные узлы не вяжутся. Правильный рисунок узла показан на рисунке.

«Шкотовый(в) и брамшкотовый(г)» узел

Берем две веревки разного диаметра, из более толстой веревки делаем петлю, а ходовым концом тонкой обкручиваем ее так, как показано на рисунке . Затем узел затягивается, расправляется, и на обоих концах вяжутся контрольные узлы.

«Академический» узел
Берем две веревки разного диаметра, более толстой делаем петлю, а ходовым концом тонкой веревки обкручиваем петлю так, как показано на рисунке . Узел затягивается, расправляется, на обоих концах вяжутся контрольные узлы.

Узел «простой проводник»

Вяжется одной веревкой, которая складывается вдвое и на конце ее завязывается простой узел, чтобы получилась петля. Ниже завязывается контрольный узел.

Узел «восьмерка»

Вяжется одной веревкой. Она складывается вдвое и на конце завязывается узел, напоминающий цифру восемь. Узел расправляется, затягивается. Контрольный узел не вяжется.

Узел «срединный австрийский проводник»

Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за середину, затем поворотом на 360° из нее складывается восьмерка, вершина которой опускается вниз и протаскивается, как показано стрелкой на рисунке , чтобы вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел , нужно растянуть концы веревки в разные стороны. Контрольный узел не вяжется.

Узел «двойной проводник», или «заячьи уши»

Вяжется на одной веревке. Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка», затягивается и завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю. В том случае, когда «пустышка» будет завязана наоборот, узел «двойной проводник» не получится. Затем нижняя петля проносится, как показано стрелкой на рисунке, чтобы через нее прошли Две верхние петли, и стягивается за верхние петли к узлу.Правильно завязанный узел показан на рисунке . Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста веревок. «Двойной проводник» не имеет контрольных узлов.

Узел «удавка»

Узел вяжется одной веревкой вокруг опоры. Опора относится сначала ходовым концом, который служит для прикрепления веревки, а затем ее рабочим концом, которым непосредственно пользуется турист. Далее ходовым концом веревки делается несколько оборотов вокруг рабочего конца (не менее трех и завязывается контрольный узел. Затем узел затягивается.

Узел «стремя»

Узел «стремя» может применяться как точка опоры для ноги при подъеме из трещин. Он удобнее «проводника» и «восьмерки», потому что легче развязывается и его можно завязать даже одной рукой. Может использываться при спасательных работах для торможения веревки и вязки носилок из подручных средств, а также может использоваться для самостраховки – II.

Узел «булинь»

Вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Отступив от края веревки нужное расстояние, делают петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке, затем опора обносится ходовым концом (на рисунке показано крестиком) и конец продевается в образовавшуюся петлю. Следующее действие: ходовым концом обносится рабочая веревка и продевается в петлю с обратной стороны. Узел затягивается и завязывается контрольный узел.«Булинь» может быть завязан и другим способом, с помощью «пустышки». Для этого вместо петли завязывается «пустышка» так, чтобы она развязывалась при рывке за рабочий конец, а не за ходовой. Опора обносится ходовым концо. Затем он проносится в петлю «пустышки», и при натягивании рабочего конца петля «пустышки» вместе с ходовым концом проходит через узел. На получившемся узле «булинь» остается только завязать контрольный узел.

«Схватывающий» узел

Узел завязывается репшнуром (6 мм) на основной веревке (диаметром 10—12 мм). Репшнур складывается пополам, им обносится веревка. Затем операция повторяется. После этого узел затягивается, распрямляется и завязывается контрольный узел. Контрольный узел не нужен, если репшнур предварительно завязан в петлю узлом «встречный» или «грейпвайн».Иногда «схватывающий» узел завязывается одним концом репшнура. Веревка обкручивается одним концом репшнура два раза в одну сторону, затем в другую. Затем узел затягивается, распрямляется и обязательно закрепляется контрольным узлом.

«Маркировочный» узел
Этот узел служит для связывания веревки после того, как она будет сбухтована.

«Узел Бахмана(а,б,в)» и «карабинный узел(г,д)».

Узелы являются разновидностью «схватывающего» и может применяться в тех же целях. За карабин узел можно вести вниз и вверх, а при резком рывке узел затягивается. Он легко развязывается после снятия нагрузки.Репшнур вщелкивается в карабин, при открытом карабине делается 3—4 оборота, затем муфта карабина закручивается, узел распрямляется и затягивается.

Туристические термины

Vladimir — Sun, 03 Jun 2012 17:41:35 GMT

Туристические термины

Массовый туризм - походы ниже первой категории сложности.
Большой туризм - документально оформленные походы выше первой категории сложности.
Экстремальный туризм - незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые запрещены для проведения контрольно спасательной службой).
Эталонные виды туризма - 1. пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм, 4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто-ото туризм
Рекреация: (от лат.Recreate - восстановление) восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических походах и т.п.
Коммерческий туризм - эталонные виды туризма с максимальным комфортом.
Гусятник - встреча туристов в городе после похода.
Турбаза - учреждение имеющее собственные туристические маршруты, инструкторов по туризму, склад туристического снаряжения и офис. Места размещения (кроме палаток) турбаза может не иметь.
Трекинг - прогулки и походы в горы с проживанием в комфортных условиях.
Азимут - направление движения.
Перевал - нижняя точка хребта в какой то его центральной части, через которую возможен переход.
Траверс - переход по склону без набора и потери высоты.
Дневка - день в походе, в течении которого, группа никуда не идет, а стоит на месте.
Ходка - расстояние между двух привалов.
Нары - деревянные настилы, используются в туристических приютах и других простейших жилищах.
Тур - разметка тропы - пирамида из камней. Устанавливаются туры на горных плато, в альпийской и нивальной зонах.
Ледоруб - основное средство страховки туриста, один из основных туристских символов.
Альпеншток - палка с металлическим наконечником.
Туристские ботинки - ботинки с глубоким протектором.
Туристские лыжи - широкие лыжи с полужёстким креплением.
Субальпийская зона - зона высокорослых трав и цветов.
Альпийская зона - зона низкорослых трав.
Нивальная зона - зона голых скал, вечных льдов и снегов.
Карст - природное явление (пещеры карстового происхождения).
Тектоника - подвижка земных пластов (пещеры тектонического происхождения).
Калуар, (от франц. сouloir- коридор), ложбина на крутом, лишенном растительности склоне
Кан - вид котелка
Каяк - одноместная лодка, приводимая в движение веслом с двумя лопастями.
Катамаран - средство сплава имеющее конструкцию двух надувных баллонов, соединенных прямоугольным каркасом.
Рафт - надувной многоместный плот

Туризм - словари и энциклопедии, чиновники всех уровней, большинство представителей туристического бизнеса и журналисты под понятием туризм определяют всё то, что связано с передвижением без цели наживы и отдыхом. От полёта на космическом корабле до неподвижного полусознательного пребывания на пляже. Мы попытаемся сузить этот диапазон и отмежеваться от крайностей. В большом туризме самый массовый вид - пешеходный туризм.

Пешеходный туризм почти ничем не отличается от горного туризма - маршруты в том и другом случае, как правило, проходят в горной местности. Отличие в основном, заключается в разнице количества категорийных перевалов. Горный туризм почти ничем не отличается от альпинизма и там, и там используется одно и тоже снаряжение, проходятся одни и те же перевалы:

отличия чисто формальные - горным туристам запрещено преодолевать предвершинный взлёт, который часто бывает технически не сложным. (Всё это, только в большом туризме, есть ещё массовый туризм). Альпинизм - как миниум, самостоятельный полноправный вид спорта, который трудно назвать отдыхом.

Влияние гор на здоровье

Vladimir — Sun, 03 Jun 2012 13:51:52 GMT

Влияние гор на здоровье

Горный воздух

Укрепление физического здоровья в горах

    Горы влекут человека своей красотой и величием. Древние, как сама вечность, прекрасные, загадочные, завораживающие разум и сердце, они не оставляют равнодушным ни одного человека. Захватывающие дух виды горных вершин, покрытых никогда не тающим снегом, склоны поросшие лесом, высокогорные луга тянут вернуться всех, кто хоть однажды провел отдых в горах.

    Давно уже замечено, что люди в горах живут дольше, чем на равнине. Многие из них, доживая до глубокой старости, сохраняют бодрость духа и ясность ума. Они меньше болеют и быстрее выздоравливают после болезней. Женщины среднегорья намного дольше сохраняют способность к деторождению, чем женщины равнин.

    Захватывающие дух виды гор дополняются чистейшим воздухом, который так приятно вдыхать полной грудью. Горный воздух чист и наполнен ароматами целебных трав и цветов. В нем нет пыли, промышленной копоти и выхлопных газов. Им дышится легко и кажется, что никак не можешь надышаться.

    Горы влекут человека не только своей красотой и величием, но и стойким улучшения самочувствия, заметным повышением работоспособности, приливом сил и энергии. В горах давление воздуха меньше, чем на равнине. На высоте 4 километра давление 460 мм.рт.ст., а на высоте 6 км - 350 мм.рт.ст. С увеличением высоты плотность воздуха уменьшается, уменьшается соответственно и количество кислорода во вдыхаемом объёме, но как ни парадоксально, это положительно сказывается на здоровье человека.

Кислород окисляет наш организм, способствует старению и возникновению массы болезней. В тоже время, совсем без него жизнь невозможна. Следовательно, если мы хотим существенно продлить жизнь, нам необходимо добиться сокращения притока кислорода в организм, но не слишком маленького и не слишком большого. В первом случае, лечебного эффекта не наступит, а во втором можно навредить себе. Такой золотой серединой является горный воздух среднегорья: 1200 – 1500 метров над уровнем моря, где содержание кислорода составляет примерно 10%.

В настоящее время уже совершенно точно выяснено, что есть только один фактор, продлевающий жизнь человека в горах – это горный воздух, содержание кислорода в котором понижено и это оказывает в высшей степени благотворное воздействие на организм.

    Недостаток кислорода вызывает перестройку в работе различных систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной), заставляет включиться резервные силы. Это, как оказалось, весьма эффективный, недорогой, а главное всем доступный способ восстановления и укрепления здоровья. Когда во вдыхаемом воздухе уменьшается количество кислорода, сигнал об этом через специальные рецепторы передаётся дыхательному центру продолговатого мозга, а оттуда идет к мышцам. Усиливается работа грудной клетки и легких, человек начинает дышать чаще, соответственно улучшается вентиляция легких и доставка кислорода в кровь. Происходит учащение сердечных сокращений, что усиливает кровообращение, и кислород быстрее доходит к тканям. Этому способствует и выброс в кровь новых эритроцитов, а следовательно, и содержащегося в них гемоглобина.

    Обед в ущелье Многие люди хоть однажды, но посещают эти сказочные места, их впечатления неизгладимы и остаются в памяти на всю жизнь. Некоторые влюбляются в горы, как в божественную идею, "заболевают" ими и посвящают горам всю свою жизнь. Горы всегда были загадкой, тянули к себе, хотелось знать, а что там, за сверкающей на горизонте кромкой белизны,

    Именно этим объясняется благотворное влияние горного воздуха на жизненный тонус человека. Приезжая на горные курорты многие замечают, что настроение у них улучшается, жизненные силы активизируются.

    Но если подняться выше в горы, где горный воздух содержит ещё меньше кислорода, организм будет реагировать на его нехватку совсем по другому. Гипоксия (недостаток кислорода) будет уже опасна, и в первую очередь от неё пострадает нервная система, а если кислорода будет не хватать для поддержания работы головного мозга, человек может потерять сознание.

    В горах гораздо сильнее солнечная радиация. Это связано с большой прозрачностью воздуха, так как с высотой понижается его плотность, содержание в нем пыли и паров воды. Солнечное излучение убивает многие вредные микроорганизмы, обитающие в воздухе, и разлагает органические вещества. Но главное, солнечная радиация ионизирует горный воздух, способствуя образованию ионов, в том числе и отрицательных ионов кислорода и озона.

         Для нормального функционирования нашего организма в воздухе, которым мы дышим, должны обязательно присутствовать как отрицательно, так и положительно заряженные ионы, причем в строго определённом соотношении. Нарушение этого баланса в любую сторону очень неблагоприятно влияет на наше самочувствие и здоровье. При этом отрицательно заряженные ионы , по современным научным данным, необходимы человеку также как витамины в пище.

    В деревенском воздухе концентрация ионов обоих зарядов в солнечный день доходит до 800-1000 на 1 куб.см. На некоторых горных курортах их концентрация поднимается до нескольких тысяч. Поэтому горный воздух целительно действует на большинство живых существ. Многие из долгожителей России живут именно в горной местности. Ещё один эффект от разреженного воздуха – повышение устойчивости организма к повреждающему действию радиации. Однако на больших высотах резко возрастает доля ультрафиолетового излучения. Воздействие ультрафиолетовых лучей на организм человека очень велико. Возможны ожоги кожи. Они вредно влияют на сетчатку глаз, вызывая резкую боль, а иногда и временную слепоту. Для предохранения глаз необходимо пользоваться очками со светозащитными стеклами, а для защиты лица носить головной убор с широкими полями. Для справки: лес: 200 - 1000 ионов/куб.см. Море: 2000 ионов/ куб.см. Горы: 10 000 ионов/ куб.см. Водопады: 18 000 ионов/ куб.см. В край гор и водопадов + море

        В последнее время в медицине получают распространение такие методики как оротерапия ( лечение горным воздухом) или нормобарическая гипокситерапия (лечение разреженным воздухом с пониженным содержанием кислорода). Точно установлено, что с помощью горного воздуха можно предупреждать, а также лечить следующие заболевания: профессиональные заболевания, связанные с поражением верхних дыхательных путей, различные формы аллергических и иммуннодефицитных состояний, бронхиальной астмы, широкой группы заболеваний нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечнососудистой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний кожи. Гипокситерапия исключает побочные явления как без медикаментозный способ лечения. Существуют также программы укрепления здоровья детей в горах.

    Отдых в горах дает возможность надолго получить заряд здоровья, насладиться красотой горных вершин, бегущих по склонам горных рек, вдохнуть аромат трав, растущих в горной местности, и даже собрать некоторые из них. В горах можно найти отдых на любой вкус. Для любителей пассивно проводить время подойдет пребывание в домах отдыха или санаториях. Для любителей же активного отдыха - горнолыжный , туристические походы, песни у костра, купание в кристально чистой холодной воде горных рек. Отдых в горах навсегда оставит след в вашей душе и желание вернуться. Помните как в песне Владимира Высоцкого:
    Внизу не встретишь, как не тянись,
    За всю свою счастливую жизнь,
    Десятой доли таких красот и чудес.

    Но поездки в горы показаны не всем. Если вы страдаете сосудистыми расстройствами и пониженным давлением, то отдых в горах вам не рекомендуется.

    Вы стоите на вершине горы. Вокруг тишина и спокойствие бескрайнего простора горных долин. Снежные вершины окрестных гор залиты золотым солнечным светом. Вы ощущаете величие, силу и уверенность гор, чувствуете их мощь. Отдых в горах закончился, вы прощаетесь с ними, но вы обязательно вернетесь, потому что лучше гор могут быть только горы.

    По материалам сайта www.ukzdor.ru

Общие правила

Vladimir — Wed, 25 Apr 2012 12:23:32 GMT

В настоящее время часто произносятся слова, что в туризме произошла техническая революция. Это действительно так, новое снаряжение и новая тактика позволили поднять планку сложных походов и значительно увеличить комфортность простых. В 70-е годы для средней сложности походов нормальным считался вес рюкзака около 40 кг.

Сейчас обычный вес мужского рюкзака — около 25 кг. Такое снижение веса произошло в первую очередь благодаря прогрессу снаряжения. Однако, чтобы получить большой выигрыш, необходимо очень тщательно подходить к подбору снаряжения. При бездумном выборе даже современного снаряжения элементарно можно получить вес более 30 кг. Нельзя расслабляться и думать, что новое снаряжение само по себе даст какой-то выигрыш веса. Большую роль здесь играет опыт, но не меньшую — здравый смысл. И если за общественным питанием и снаряжением следят завхоз и снаряженец, то подбор личного снаряжения — дело каждого участника. От того, насколько ответственно каждый подойдет к этому делу, серьезно зависит темп передвижения группы и, в конечном счете, успех похода.

Три группы снаряжения

Vladimir — Wed, 25 Apr 2012 12:19:47 GMT

Всегда следует учитывать более или менее явное добавление веса некоторыми предметами. Объяснить, о чем идет речь, проще всего примерами. Пример явного добавления веса. Переноска кошек невозможна без соответствующей упаковки. Кроме того, почти всегда к кошкам приходится брать антиподлипы. Пример менее явного добавления веса. Существуют люди, которые очень любят маленькие рюкзаки. Одним из любимых доводов является маленький вес рюкзака. При этом, как правило, они забывают о весе чехлов, в которые им приходится упаковывать переносимые на внешней подвеске предметы. Еще один хороший пример относится к общественному снаряжению зимних походов. Традиционно и оправдано мы ходим с одной общей шатровой палаткой. Ее чистый вес — 5,5 кг. Однако человеку, ее переносящему, ее считают за 9 кг. Дело в том, что после нескольких ночевок палатка обмерзает, и вес ее существенно возрастает.
Такой явный или неявный вес необходимо учитывать. Проще всего прибавку веса сразу считать в вес предмета, ее вызывающего.

Итак, усвоив общие принципы, попробуем перечислить все предметы снаряжения и подсчитать их суммарный вес. Только что была названа цифра в 15 кг. Посмотрим, откуда она берется.

Качественное снаряжение туриста

Vladimir — Wed, 25 Apr 2012 12:15:24 GMT

Для безопасности передвижения и преодоления препятствий на водных, горных, лыжных и спелеологических маршрутах важно качество снаряжения. невысокий запас плавучести, плохая устойчивость, низкая мореходность выбранных для путешествия судов, отсутствие на них приспособлений, обеспечивающих непотопляемость, или недостаточно прочные, неправильно подобранные по ширине, гибкости и материалу скользящей поверхности лыжи, лыжи без металлической окантовки на горном насте, с малым носковым загибом на глубоком рыхлом снегу — все это может послужить причиной несчастного случая.

Поскольку 2/3 времени путешествия приходится на привалы, ночлеги и бивачные работы, для предупреждения травматизма отнюдь не безразлично соответствие своему назначению предметов походного быта палаток, спальных мешков, костровых принадлежностей, обогревательных устройств. в некоторых условиях — при сильных морозах, затяжных дождях, при отсутствии естественного топлива на маршруте — бивак может представлять собой наиболее трудоемкую, напряженную и даже небезопасную часть походной жизни. во всяком случае настораживает, что 1 /10 известных случаев тяжелого травматизма и заболеваний в осенне-весенних походах приурочена к привалам. Причины большинства из них — неправильное поведение людей, но в какой-то степени они объясняются и легкой промокаемостью стандартных палаток, недостаточными теплоизоляционными качествами спальных мешков, неудобством и небезопасностью имеющейся в продаже туристской посуды, отсутствием в производстве походных печек и т.п.

Экипировка участника группы, его одежда и обувь определяют возможность личной защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Малое количество шерстяных или других теплых вещей, отсутствие ветро-и влагозащитной одежды могут поставить человека, особенно в зимнее время и в высокогорье, в угрожаемое положение. Даже такие мелочи, как короткие рукавицы, неудачный фасон капюшона, сломанная застежка «молния», легко приводят к местным обморожениям. Летом плохая конструкция одежды, лишая возможности регулировать ее теплоизоляционные качества, ведет к перегреву организма. Особенно часто у путешественников из-за несоответствующей по размеру, фасону и другим данным обуви травмируются ноги: образуются намины, мозоли и водяные пузыри, «сбиваются» и «прихватываются» морозом пальцы. из-за неудовлетворительного сцепления подошвы обуви с почвой случаются растяжения и разрывы связок, срывы и падения, грозящие на сложном рельефе тяжелыми травмами.

Не исключена опасная ситуация из-за некачественного, малокалорийного или не соответствующего климатическим условиям маршрута набора продуктов питания. Причиной недоедания и истощения может быть порча продуктов из-за слабой фабричной упаковки, отсутствия первоначальной консервирующей обработки, слишком коротких сроков хранения. Это же иногда приводит к желудочным заболеваниям и пищевым отравлениям.

Понятны, наконец, и самые серьезные последствия для туристов, если у группы нет страховочного, защитного и спасательного снаряжения или оно неудовлетворительного качества. Рассуждая теоретически, вообще нельзя совершить сколько-нибудь сложный водный поход без спасательных жилетов и средств, гарантирующих непотопляемость судов и любое путешествие — без укомплектованной всеми необходимыми средствами медицинской аптечки.

На практике получается иногда иначе. отсутствие или малое количество некоторых видов туристского снаряжения в продаже или прокате толкает отдельных недисциплинированных людей на совершение путешествия негодными средствами и «большой кровью». Обычно такие группы состоят из новичков и идут по сравнительно простым маршрутам. но ведь именно такие маршруты дают львиную долю происшествий.

Не следует, однако, искать причины травматизма только в отставании промышленного выпуска снаряжения от растущей потребности в нем. Увеличение количества, улучшение качества, разнообразие ассортимента предметов технического оснащения еще не устранят несчастных случаев по вине снаряжения. Многое здесь будет зависеть от самих участников путешествий.

Во-первых, туристы должны предусмотреть, чтобы снаряжение в группе было комплектно и однотипно, чтобы одни его предметы соответствовали другим и допускали в аварийных условиях взаимозаменяемость. Известно, что отлично действующие врозь походный примус и туристское плоское ведро нельзя применять вместе, ибо коэффициент их совместного полезного действия ничтожен. при использовании в группе разнотипных лодок участники будут растягиваться по маршруту. Вместе с тем опасную ситуацию легко разрядить, если есть возможность заменить один вид снаряжения другим.

Во-вторых, в процессе подготовки к путешествию желательно специально приспособить снаряжение к конкретным условиям и опасностям маршрута, усилить его отдельные детали и узлы. Так, для водного путешествия, как правило, требуется проклеить оболочку байдарки по кильсону и нижнему поясу стрингеров резиновыми протекторами, сшить фартук (если его нет) и т.п. Важно также тщательно проверить наличие резервных предметов материального обеспечения: ремонтного набора, запасных деталей, материала для починки оболочки и каркаса байдарки, аварийного резерва продуктов питания, спичек нельзя забывать, что отсутствие под рукой запасного снаряжения может поставить группу в угрожаемое положение так, если при поломке греби на плоту не окажется запасной, то авария на сложном участке реки может произойти в первые же секунды после происшествия. Жизненно необходимо для безопасности путешествия и вместе с тем сравнительно несложно самостоятельно изготовить защитно-спасательные технические средства. многие туристы-водники с успехом используют самодельные жилеты и нагрудники из подкладных медицинских кругов, спасательные круги из автомобильных и пояса из велосипедных камер. Для удержания на плаву и защиты от ударов камнями и бревнами на бурных реках с недавнего времени стали применять самодельные защитно-спасательные комплекты, состоящие из пенопластовых спасжилетов, щитков для бедер и голени, шлемов, накладок на плечи, локти, колени. Чтобы сделать байдарки непотопляемыми, многие дооборудуют их самодельными воздушными емкостями (обычно резиновыми камерами).

Водный туризм

Vladimir — Wed, 03 Aug 2011 16:58:42 GMT

дин из видов спортивного экстремального туризма – это водный туризм. Этот вид туризма представляет собой в основном сплавы по рекам различных категорий сложности, и является одним из наиболее популярных занятий в среде экстремальных спортсменов и вообще любителей активного отдыха. Ну еще бы: зачем тратить впустую время отпуска валяясь на пляже и сидя в отеле за столом, когда есть возможность совершить водный поход, обещающий всплеск положительных эмоций, укрепление физического здоровья и самочувствия, наконец дополнительный выброс адреналина.

Сплавы по рекам совершаются на плотах, честерах, катамаранах, байдарках, а также на рафтах и каяках.

Условно сплавы по рекам разделяются на 6 категорий сложности в зависимости от крутости и порожистости реки. И если первая категория представляет собой маршруты водного туризма с самыми легкими препятствиями, например, небольшие мели, то шестая – это уже маршруты с бурлящими реками и огромными порогами, где цена ошибки очень высока. Естественно, новичкам как правило предлагают сплавы по рекам не более третьей категории сложности, где их будет сопровождать и подстраховывать опытный инструктор по водному туризму.

Наиболее популярными видами водного туризма являются экстремальные направления, такие как рафтинг и каякинг.

Рафтинг – не просто сплавы по рекам, а именно по горным рекам на больших надувных лодках в количестве 6 и более человек. Это серьезная возможность проверить свои способности в экстремальных условиях, принимать единственное правильное решение в условиях максимального риска, проверить быстроту своей реакции. С развитием этого направления водного туризма, в России стали все больше рек использовать для сплавов. Изобилуют реками для водного туризма Карелия, Алтай, Кавказ. Помимо сплавов по рекам, очень популярен в России водный туризм по озерам Селигер и Байкал.

Велотуризм

Vladimir — Wed, 03 Aug 2011 16:56:05 GMT

Велосипед – экологически чистый вид транспорта. Велотуризм, велосипедные прогулки, велосипедные кроссы, велосипедные пробеги – это все весьма популярные и полезные занятия не только для тех, кто не может позволить себе автомобиль, но и для тех, кто хочет сохранить и преумножить свое здоровье и здоровье окружающих. К тому же активный отдых с велосипедом – это всегда увлекательно и интересно.

Самое главное непременное условие для велотуризма – это наличие собственно велосипеда. Обычные критерии оценки туристического велосипеда – это прочность, надежность, удобство, скорость, вес, а также количество приложенных усилий при езде в гору.

Владельцы великов, мечтающие о велотуризме, но до этого катавшиеся не далее окрестностей своего населенного пункта, должны понимать пару вещей. Первое - это то, что техника у велотуриста всегда чистая, смазанная, все детали, узлы, крепления в порядке. Если человек - настоящий профи в велотуризме, то он очень хорошо понимает свой велосипед, при езде чувствует каждую кочку и рытвину, предусматривает при этом каждую поломку своего велика, и вовремя устраняет все неисправности.

И еще, если человек собрался освоить велотуризм, он должен научиться ездить прямо не виляя, легко и непринужденно крутя педали, уметь держать ровный темп с начала поездки и по ее течению, не растрачивая понапрасну энергию, распределяя силы на всю поездку. При регулярных велопробегах со временем приходит натренированный темп, появляется запас энергии, необходимая для велотуризма выносливость при езде по перевалам, способность ехать по труднопроезжим дорогам подолгу в форсированном режиме, и при этом не сильно уставать.

Выбор палатки

Vladimir — Mon, 11 Jul 2011 12:42:04 GMT

В нелегком деле выбора палатки исходными посылками являются количество человек, которые могут в палатке спать, а также их требования к комфорту. В качестве цифры, которую можно при этом анализировать, возьмем ширину дна внутренней палатки. У всех свое понятие о комфорте, но: Если палатка отводит на одного человека менее 45−50 см — это спартанские условия. Кстати туристские коврики, которые мы кладем на дно, обычно имеют ширину 50 и 60 см, и хорошо, когда они помещаются на дне целиком и без зазоров. Палатки «малокомфортные» можно рекомендовать людям со спортивными интересами, а также для зимы: чем более «спрессован» в палатке народ, тем теплее ему будет. Если палатка отводит около 50 — 65 см «на нос» — назовем это «нормальными условиями». В такой палатке можно лежать, не касаясь друг друга локтями. Все что больше — это уже роскошь, хотя и 65 см — это тоже уже очень много. Следует отметить, что чем на большее число людей рассчитана палатка, тем меньше приходится на одного человека.

Скажем, разница в ширине дна между «четверкой» и пятеркой" может составить всего 30 см. А приведенные цифры в целом верны для 2−3х местных палаток. Теперь, вооружившись «знанием о комфорте», вы можете по иному читать паспорта палаток, которые пишет производитель. Пример. У солидного питерского производителя палаток «N», есть две модели «Л2» (2−3 места по паспорту) и «Л3» (3 места).

Первая имеет ширину 150 см, вторая 180 см, а разница в весте 500 грамм. Вот и решайте, в зависимости от того, что вам важнее, дать каждому человеку еще 10 см ширины, или сэкономить полкило веса? Я лично всегда ориентируюсь на цифру «50», и мне вполне комфортно.

Часто приходится слышать вопрос: «Какой тип палатки лучше?». И еще чаще безапелляционное мнение, что только каркасная полусфера, и ничего больше, а уж двускатка — «вообще прошлый век». Так ли это? Вообще-то и полусферы бывают разные, а что касается двускатки, то при всех своих недостатках она весит в три раза меньше... Вот какая машина лучше: BMW или УАЗ? Вас возмущает такая постановка вопроса. «Смотря где, — скажете вы. — Где-то вообще КАМАЗ лучше будет!» Так и с палатками то же самое...

По назначению можно выделить следующие типы палаток.

• Палатки для походов в лесной зоне.

• Палатки для походов в безлесной зоне (степь, тундра, долины рек) и горного туризма небольшой сложности.

• Палатки для высокогорья (их можно разделить на палатки для базового лагеря и штурмовые).

• Палатки для лыжных походов.

Есть еще ряд специализированных палаток, предназначенных не для походов, например: кемпинговые палатки (для автотуризма), палатки для зимней рыбалки (без дна), альпинистские подвесные платформы, палатки для подземного лагеря и т.д. Но они выходят за рамки нашего обзора.

КОНСТРУКЦИЯ ПАЛАТОК

Палатки бывают однослойными и двуслойными. Однослойные палатки применимы только в различных экзотических случаях. В качестве обычной походной палатки их применять не стоит. В чем проблема? А в том, что пока турист жив, он дышит. То есть потребляет кислород, а выдыхает углекислый газ и водяной пар. Ну если у нас палатка не герметичная, то газ улетучится, а вот с паром возникают проблемы. Ночью снаружи холодно. И стенки палатки тоже холодные. Пар попадает на холодные стенки, и на палатке образуется конденсат, который падает дождем как раз туда, где лежит в пока еще сухом спальнике турист. А что не упало, то стекает по стенкам вниз, на дно, так что спальник получается мокрым не только сверху, но и снизу. В грамотно сделанной «двухслойке» внутренняя палатка сделана из дышащего материала, и конденсат, образующийся на тенте, задерживается во внутренней палатке.

Важным элементом конструкции является тамбур — пространство у входа за пределами внутренней палатки, но под тентом. Здесь можно устроить склад вещей, снять с себя мокрую одежду, дабы не допустить влагу внутрь, готовить еду на горелке.

Вход в палатку бывает на молнии или через тубус с затяжкой. Молния удобнее, но в широко раскрытый вход вместе с вами влетают многочисленные комары и мошка. Через тубус же может просочиться только та мошка, которая проедет на вас «верхом». А более пугливых комаров получается оставить за пределами палатки.

Конструктивно палатки различаются на каркасные, они могут стоять без закрепления оттяжками, палатки с не полным каркасом, которым требуются дополнительные оттяжки, и бескаркасные. Бескаркасные палатки требуют внешних опор. Водники используют в качестве стоек весла, лыжники — лыжи и лыжные палки. В лесу можно выломать дрын или просто подвесить палатку к деревьям.

Что касается формы палатки, то, несмотря на кажущееся разнообразие, все можно свести к трем основным типам: двускатные («домик»), полубочки и полусферы.

Двускатная (домик). Старая классическая конструкция. Легкая палатка, имеющая форму домика с детских рисунков, поверх которой натягивается тент. И тент, и внутреннюю палатку можно ставить по отдельности. Главные недостатки двускатки: сложность установки, высокие требования к месту установки, низкая ветроустойчивость. Это делает использование таких палаток вне зоны лесы неудобным. Но! Двускатка в два-три раза легче, чем любая каркасная палатка, гораздо компактнее в сложенном виде и к тому же в два раза дешевле каркасной. Недаром многие водники и любители лесных маршрутов продолжают их использовать.

Полусфера — самый популярный на сегодня тип палаток. Это довольно устойчивая к ветру конструкция. Полусферы универсальны. Эту форму могут иметь как крутые палатки для сложных походов, так и простые дешевые для «отдыха на природе».

Основой является упругий каркас, сгибаемый в виде дуг. Самый простой и распространенный вариант — две дуги, перекрещивающиеся сверху палатки. Но есть и более причудливые конструкции, предназначенные для повышения ветроустойчивости.

Если не применять дополнительных ухищрений, то тамбур у полусфер получается небольшим. Поэтому ставят дополнительную консольную или даже целую отдельно стоящую дугу на растяжках. Тамбур становится удобным и просторным, но вес палатки значительно возрастает.

Из полусфер можно выделить особую разновидность — «гробик». Две дуги ставятся параллельно друг другу, затем скрещиваются в двух точках и закрепляются. Получается палатка удлиненной формы. «Гробики» — замечательные палатки для походов в одиночку или вдвоем. Обладая повышенной ветроустойчивостью, они имеют весьма малый вес и габариты в сложенном состоянии.

Полубочка. Название точно характеризует форму палатки. Каркасом служат поперечные дуги, идущие параллельно друг другу. Полубочка — комфортабельная палатка, у нее больший внутренний объем. Особенность конструкции позволяет без особых ухищрений получить огромный тамбур. Недостатком полубочек является невозможность постановки без применения оттяжек и плохая ветроустойчивость.

КАЖДОМУ — СВОЕ

Так какой же тип наиболее оптимален для эксплуатации в тех или иных условиях? Четких границ, естественно, нет, но тенденции можно отметить.

Для походов в лесной зоне лучше всего подходит двускатная палатка–домик. Хотя она уже и вышла из моды, но удобна тем, что весит в два-три раза меньше, чем популярная в последнее время полусфера тех же размеров. С другой стороны, полусферу быстрее и проще ставить. Тем более в лесу, где нет ветра, полусферу можно вообще не закреплять оттяжками. А полубочку, которая без оттяжек не стоит, ставить в лесу даже дольше, чем растянуть между деревьями домик. При выборе домика надо предусмотреть, чтобы была возможность ставить тент отдельно, а внутреннюю палатку подвешивать под уже стоящий тент. Тогда при постановке лагеря под дождем под тентом можно обсохнуть, поесть, распаковать рюкзак и только потом поставить палатку, не замочив ее. Аналогично утром — под защитой тента убираем палатку и собираем рюкзаки. Днем тент можно быстро натянуть, чтобы переждать ливень.

Если вам предстоит ночевка в безлесной зоне, то пользоваться безкаркасной палаткой будет неудобно: придется нести и стойки, а это лишний вес. Кроме этой необходимости есть еще одна проблема — там, где нет леса, может быть очень сильный ветер. В этом отношении преимущество за полусферой, которая более устойчива к ветру, в отличие от двускатки и полубочки. Но если особо сильных ветров не ожидается (например, когда маршрут проходит по долинам рек, что всегда выполняется в случае водного похода), то полубочка будет наиболее удобна. Кроме того, у нее достаточно просторный тамбур. Полусферу в этих условиях также предпочтительнее выбирать с большим тамбуром и повыше.

Кстати, по высоте палатки можно определить, на какие условия она рассчитана. Экстремальные палатки для горных туристов и альпинистов настолько «прижаты» к земле, что их, пожалуй, можно называть не «полу-», а «четвертьсферами». Обычная конструкция из двух перекрещивающихся дуг, на которую сверху натягивается тент, в этих условиях оказывается недостаточно ветроустойчивой. Дуг становится три или четыре, они перекрещиваются между собой в нескольких местах. Иногда такую схему расположения дуг называют «геодезической». Дуги проходят в специальных карманах на тенте. Запихивание дуг в карманы, конечно, увеличивает время установки палатки, но зато под порывом ветра дуги не разъезжаются, позволяя мокрому тенту наваливаться на внутреннюю палатку.

Горные туристы идут по маршруту с одной универсальной палаткой, а альпинисты применяют палатки двух типов. Большие, комфортные, но тяжелые палатки для базового лагеря и максимально (но не в ущерб ветроустойчивости) облегченные штурмовые. У штурмовых палаток иногда в целях облегчения не проклеивают швы — зачем, если дождей на высоте не бывает. А иногда даже применяют однослойные палатки. Часто у высотных палаток вход делают не на молнии, а тубусом (во время пурги внутрь надует меньше снега, к тому же молния может обмерзнуть).

Палатки для лыжных походов бывают двух типов. Для походов в безлесной тундре, особенно горной, а также в трансполярных переходах, где порывы ветра достигают ураганной силы, применяют палатки, аналогичные альпинистским. Только большие, так как в лыжных походах обычно бывает довольно много народу — иначе трудно тропить. А поскольку вес рюкзака в длинном походе получается значительным, лыжные туристы обычно ходят с одной большой палаткой на всех — так легче. Если ночевка планируется в лесу, то берут более легкую, но при этом большую и высокую бескаркасную палатку с центральным колом, в которой устанавливается переносная печка. В лыжном походе эта прожорливая, требующая постоянного дежурства железяка — самый любимый предмет снаряжения. В многодневных зимних походах накапливается «холодовая усталость», и тут лучшее лекарство — теплая ночевка.

Наконец несколько слов про так называемые кемпинговые палатки. Это сооружения с огромным тамбуром, в которых можно стоять в полный рост — целый складной дом, иногда даже с окнами — весит от десяти до двадцати килограммов.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Конструкция — это, конечно, важно, но размер палатки тоже имеет значение. Конечно, одного лишнего человека всегда можно подселить в палатку, но комфорта это не прибавит. И наоборот, слишком большая палатка — это не только лишний вес и объем, зимой одному в большой палатке может быть очень холодно. Производители пишут, на сколько человек рассчитана их палатка, но у каждого свое понятие о необходимой «жилплощади». Основным измеряемым параметром служит ширина дна внутренней палатки. На одного человека достаточно 50 см, плюс между крайним человеком и стенкой должно оставаться не менее 10 см. То есть одноместная палатка должна иметь ширину 70 см, двухместная – 120 и так далее.

МАТЕРИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ

Что бы ни писали производители и не заявляли продавцы, в мире существует только два типа волокон, ткани из которых применяют для палаток: капрон (он же нейлон) и лавсан (он же полиэстер). Капрон прочнее, лавсан меньше боится ультрафиолета и меньше тянется. Отсюда сразу видно, из чего должен быть сделан тент у палатки для базового лагеря высоко в горах. В остальных случаях возможны варианты. Сами по себе ткани воду держат плохо, поэтому на них напыляют водонепроницаемое покрытие на основе резины («серебрянка», silver) или полиуретана (PU). Способность сопротивляться промоканию принято измерять в миллиметрах водяного столба, который может удержать данное покрытие, обозначается PU4000. Дождь без ветра остановит и PU2000, а для штормового ветра с дождем надо минимум PU4000.

На дно нужна ткань не менее водонепроницаемая, чем на тент. Человек, опираясь локтем или коленом, может продавить воду даже через PU5000. Но гораздо важнее, чтобы дно было прочное, как на истирание, так и на протыкание, иначе даже с PU10000 ваш комфорт будет недолгим. В недорогих палатках дно делают из армированного полиэтилена. Он абсолютно непромокаем, но тяжел и занимает большой объем в сложенном виде.

Перейдем к каркасу. Хороший каркас после снятия палатки сохраняет первоначальную (прямую) форму. Так как отечественная промышленность выпускает огромное количество сплава Д16, то каркас из него получается очень дешевый, но невысокого качества. Д16 — пластичный материал, он не сломается, но согнется. А для каркаса нужен упругий материал. Хороший каркас делается из алюминиевого сплава 7075 иностранного производства, но он значительно дороже.

Дуги из стеклопластика значительно дешевле, но они тяжелее и со временем, а также на морозе теряют прочность. Есть два варианта: с продольным расположением нитей и с поперечной намоткой. Первые дешевле, но тяжелые и непрочные — расщепляются вдоль (можно временно починить, замотав изолентой). Вторые дороже, легче, прочнее, но ломаются поперек, и починить их нельзя никак.

ПАРНИКОВЫЙ ДЕФЕКТ

Для чего нужна палатка? Для защиты от холода — это в-третьих. От ветра — это во-вторых. А во-первых — для защиты от сырости! Но не пропустить воду снаружи — это полдела. Надо еще избавится от водяных паров, выдыхаемых человеком, иначе все мгновенно отсыреет, а с потолка пойдет дождь из конденсата. И на тенте, и на внутренней палатке должны быть вентиляционные отдушины из сеточки.

Также противомоскитной сеткой дублируются входы — когда жарко, вход открывается, а сетка остается. Москитная сетка должна иметь очень мелкую ячейку, чтобы препятствовать не только комарам, но и куда более мелкой мошке.

ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ ИЛИ СОЛНЫШКО ЛЕСНОЕ?

На вкус, на цвет товарищей нет. На сегодняшний день распространены два цветовых стандарта — зеленый и желтый. (Изредка еще попадаются синие, да и те с зеленоватым оттенком.) Логически зеленый цвет обосновывают так: 1) Зеленый цвет успокаивает, в такой палатке человек лучше отдохнет. 2) Такая палатка меньше бросается в глаза, меньше шансы на визит непрошеных гостей. 3) Традиция, оставшаяся от старых брезентовых армейских палаток. А желтыми палатки якобы делают потому, что: 1) Желтый цвет возбуждает, поднимает настроение, даже в пасмурную погоду кажется, что светит солнышко. 2) Такая палатка больше бросается в глаза, ее легче найти в условиях плохой видимости, больше шансы, что ее заметят спасатели.

Но выбирать в любом случае вам.

Темп движения на походах

Vladimir — Sun, 10 Jul 2011 18:14:28 GMT

Темп движения на подходах диктуется весом рюкзаков, силами группы, крутизной пути. Желательно двигаться единой плотной колонной, выдерживая не слишком высокий, но достаточно напряженный темп. Впереди идет опытный, сильный участник, постоянно следящий за темпом и выбирающий оптимальный путь. Нетрудный при движении по тропам, выбор пути при подходах по моренным грядам и «ухабистым» ледникам осложняется. Во всех случаях лучше сделать небольшой крюк, чем взбираться даже на не очень высокий, но крутой увал, чтобы тут же потерять высоту, спустившись с него. Туристам большого роста лучше, пожалуй, идти сзади, так как менее рослым тяжело приноравливаться к их широкому шагу.

Груз среди участников руководитель распределяет совместно с завхозом. Для этого нужно разделить группу по силам и собственному весу и пропорционально им раздать грузы. Каждый участник знает, как правило, лишь приблизительно точный вес доставшегося на его долю груза. Если в походе возникнет необходимость, надо в приказном порядке отобрать лишний груз у наиболее ретивых туристов (к счастью, такие случаи бывают чаще, чем отказ нести положенный вес).

При распределении груза руководствуются не только весовыми критериями. В первую очередь раздается специальное снаряжение с учетом предстоящей технической работы, комплектования связок. То же относится и к бивуачному снаряжению: заранее распределенные по палаткам участники несут их и спальные мешки. Походный груз всегда бывает удобным и неудобным с точки зрения формирования правильной формы рюкзака, что также приходится учитывать. Для транспортирования примусного хозяйства выделяются 1−2 участника. Им, конечно, нельзя давать гигроскопичные продукты (учитывая, что в походе всегда возможно нарушение герметичности упаковки) и спальные принадлежности. Бензин можно (и нужно) распределить более широко, если он упакован хорошо и сосуды с ним не пахнут. Чтобы при случайной утрате одного из рюкзаков группа не оказалась в безвыходном положении, основные продукты, палатки, примусы и другие наиболее важные предметы не должны сосредоточиваться в одном рюкзаке.

Советы бывалых

Vladimir — Sun, 10 Jul 2011 16:48:30 GMT

Курки

Особая статья в питании группы - курки. Курок - это съестной припас, тайно спрятанный на дне рюкзака каждым хорошим туристом и извлекаемый из недр рюкзака к великой радости всех группы. Курком может быть: шоколадка, печенье, конфеты, варенье, лимон, соус "чили", маслины, арбуз и т.д. и т.п. Главное не увлечься и не перестараться в желании порадовать товарищей по группе, так как любой курок добавляет вам определенное количестко грамм (килограмм) в ваш рюкзак. И дело не столько в калориях съеденных (или выпитых), а в праздничном настроении создаваемом при виде вышеназванных продуктов

Тортик "Морщим завхоза"

Самое важное походе, как известно, еда (хавчик). Поэтому возвращаемся к этой теме еще раз и предлагаем вам рецепт походного тортика.Этот торт обычно готовится в конце похода, когда печенье, пряники и сгущенка порядком поднадоели. Соберите в одну кучу все оставшиеся печенюшки (не обращая внимания на вопли завхоза). Далее вам необходимо переработать печенье в крошку. Мы испробовали два способа: 1. положить печенье в тряпичный мешочек (стыреный под шумок у вопящего завхоза) и энергично мять содержимое мешочка всеми доступными способами (руками, ногами, пятой точкой и т.д.).
2. Потолочь печенье в любой подходящей емкости (котелок, миска, каска) любым подходящим предметом (ложкой, поварешкой, дровиной). Теперь надо добавить сгущенку, тщательно перемещать, по возможности украсить и поставить на холод на некоторое время. Приятного аппетита!

Фото

Нужно для друзей - показывать фото с видами и природы и рассказывать байки о том, где побывали. Должность фотографа в походе не менее сложна, чем должность завхоза и медсестры: Фотограф должен успевать быть и спереди, и сзади, слева и справа, сверху и снизу, таскать фотоаппарат и в случае необходимости согревать его теплом своего тела, а в конце похода получить все тумаки за "неудачные" кадры от недовольных членов группы.

Портянки

Портянки в походе веь незаменимая и необходимая. По сравнению с носками имеет ряд преимуществ. Во-первых, короткое время высыхания. Во-вторых, гарантируют (почти) отсутствие мозолей. В-третьих, портянки многофункциональны. Они могут использоваться (в зависимости от состояния) в качестве полотенца, тряпочки, носового платка. Главное определиться с размером. Не стоит тащить с собой пеленки, оставшиеся с младенчества, а то не влезут в сапог. Но и отработанные носовые платки в качестве портянок брать не стоит, а то будет торчать голый палец. И самое важное - пройти предварительный инструктаж по наматыванию портянок.

Костры

Место для костра выбирается на открытой площадке, в 5-8 м от палаток, чтобы ветер не нес на них искры. Над костром не должны нависать ветви деревьев. Нельзя раскладывать костер вблизи сухой травы, мха, хвои, созревших хлебов, смолистых корней или пней хвойных деревьев. Опасно разводить костер и на торфяной почве.
В дождь: растопка из мелких еловых веточек, бересты, сухого мха или лишайника, стружек или лучин. В сырую погоду добывают из щепы расколотого топором сухостоя, из укрытого от дождя под корнями елей и сосен сухого хвойного опала. Такой запал плотно уклавывают под сложенной шалашеком или колодцем мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно накладывают более толстые дрова. Надо помнить, что чем сильнее ветер или дождь, тем теснее должна быть укладка топлива на костре.
Лучшим топливом для костра является сухостой хвойных деревьев, в особенности лиственницы и ели. Хвойные деревья мало подвергаются гниению, горят долго, жарко и ровно, в то время как большинство лиственных почти всегда трухлявые. По той же причине непригоден валежник. Неплохо горит сухая ольха, но к сожаленью, она быстро прогорает. Самое плохое топливо - осина, которая горит быстро и без жара, а так же пихта, от которой очень много искр.
Если нужно быстро приготовить пищу при недостатке топлива, целесообразно разжечь костер в яме, а дрова класть вертикально, такой костер дает сильное узкое пламя. Не следует класть в костер нерасколотые кругляши: они плохо загораются и хуже горят.

Коротко о главном

- Путешественник - тот, кто людям добро несет.
- Кто топчет, ломает, жжет - презренным бродягой слывет.
- Туристы ходят цепочкой, бараны табуном.
- Пошел в поход - не бойся. Боишься - не ходи.
- Лучше десять раз вернуться, чем один раз не вернуться.
- Если ты устал - помоги товарищу, и тебе станет легче.
- Нельзя понять смысл туризма сидя дома.
- Семеро одного ждут.
- Незаписанное наблюдение - потерянный клад.
- В рюкзаке все должно быть сверху.
- Супчик жиденький, но питательный, будешь худенький, но выносливый.
- Перед тем как попасть в лавину, сделай все, чтобы в нее не попасть.
- Береги снаряжение - снаряжение сбережет тебя.
- В большой семье не щелкай клювом.
- В команде один должен быть умный, остальные сильные.
- Лучше преодолевать трудности, чем бороться с опасностями.

Требования к рюкзаку

Vladimir — Sun, 10 Jul 2011 16:32:31 GMT

Объем не меньше 90 литров. Как уже было сказано, есть любители маленьких рюкзаков. Они утверждают, что не поместившееся снаряжение они прекрасно разместят на внешней подвеске. При этом при дележе питания и общественного снаряжения всеми путями отказываются от вещей, занимающих большой объем. Если таких людей в группе один-два, то это еще терпимо, а вот если больше... Кроме того, надо помнить, что вещи с внешней подвески иногда теряются. Особенно часто это происходит при транспортировке рюкзака на веревках и при движении сквозь кусты. Учтите также, что цифра, приводимая многими производителями в названии, а иногда и в характеристиках рюкзака, часто не имеет к его объёму никакого отношения.

* Достаточная прочность. В первую очередь прочность зависит от правильности пришивания строп в рюкзаке, от плотности ткани, как ни странно, при правильной конструкции прочность зависит мало. В правильных рюкзаках несущие стропы образуют «корзину», в которую вшит мешок из ткани. Крепление лямок, поясника и ручек происходит к стропам корзины. Такая система позволяет обеспечить распределение нагрузок. Если вы увидели хотя бы одну стропу, пришитую непосредственно к ткани (не в шов и не под несущую стропу), такой рюкзак непригоден.

* Удобная, подходящая по росту система крепления. Вообще говоря, фиксированная система, сшитая по росту, лучше регулируемой. Но большинство производителей рюкзаков, чтобы не шить размерный ряд, ставят подвижную систему подвески.

* Разумный вес. Покупные рюкзаки указанного объема весят от 1,5 до 3 кг. В первую очередь это зависит от примененной ткани. В самодельных рюкзаках вес удается снизить до 0,8−1 кг, а в рекордных случаях до 500 г. Такого рекордного рюкзака хватает на один поход плюс-минус несколько дней. Оптимальны рюкзаки, весящие около 1 кг.

Кстати, любовь производителей к оснащению рюкзака кучей ненужных элементов приводит к тому, что часто можно облегчить рюкзак грамм на двести путём спарывания этих элементов (методика предложена Артёмом Харчиковым).

* Наличие двух петель для транспортировки и подвески рюкзака. Петли должны располагаться симметрично в верхней части рюкзака и быть надежно вшиты в него.

* На пояснике самосброс предпочтительнее трезубца. Если производитель поставил трезубец, возможно, лучше сразу заменить его.

Два слова об укладке рюкзака. Вопреки распространённому мнению, тяжёлые прдметы нужно класть не на дно (эта рекомендация была хороша для рюкзаков-колобков), а как можно выше и ближе к спине. В идеале центр тяжести рюкзака должен быть на уровне лопаток. Если выше — вас начнёт «мотать», ниже — для удержания центра тяжести системы человек-рюкзак в необходимых пределах вам придётся сильно наклоняться вперед, что вызовет ненужное напряжение мышц.

Самое главное в туризме — это рюкзак. Не согласны? Тогда спросите первого попавшегося человека, как он представляет себе туриста, и в 99% случаях ответ будет: «Это человек с рюкзаком»! Если в русском языке словом «туризм» обозначают что угодно, от восхождения на Эверест до недельного лежания на пляже при отеле, то на западе различают hiking — что-то типа прогулки на природе, ПВД (поход выходного дня) по-нашему; traсking — поход, обычно по гористой местности (а равнины у них все распаханы или застроены), с небольшими 2-3 дня автономными переходами между турбазами; и backpacking — настоящий продолжительный автономный поход. Так вот, если переводить дословно, «backpacking» обозначает «рюкзачничество». Кстати, слово «рюкзак» немецкого происхождения, дословно — «спинной мешок».

Для разных целей, естественно, нужны разные рюкзаки. От назначения зависит и объем, и конструкция рюкзака. Впрочем, некоторое влияние моды свойственно и для рюкзаков.

Прежде всего рюкзаки можно разделить на походные, спортивные и городские, хотя четкой границы между ними нет. В свою очередь, походные рюкзаки в зависимости от назначения и соответствующего объема можно разделить на экспедиционные, трекинговые и штурмовые.

Экспедиционные рюкзаки

Примером использования экспедиционного рюкзака может быть заброска базового лагеря альпинистов или спелеологов, водный поход на разборных судах, а также пеший или горный автономный поход большой длительности. Экспедиционные рюкзаки должны иметь большой объем и позволять переносить большой вес. Лучше всего этим требованиям удовлетворяет станковый рюкзак.

Трекинговые рюкзаки

Для большинства походов достаточно рюкзака меньшего объема, от 50 до 80 литров. Это так называемые трекинговые рюкзаки. Такие рюкзаки имеют самое широкое применение, они предназначены для не очень длительных походов, когда вес и объем еды и снаряжения не слишком велики. Это могут быть пешие, горные и лыжные походы, а также походы выходного дня с одной — двумя ночевками.

Штурмовые рюкзаки

В сложных альпинистских восхождениях применяют тактику постановки базового и промежуточных лагерей. Поставив лагерь, альпинисты идут дальше налегке. В этом случае тащить огромный полупустой экспедиционный рюкзак нерационально. Вот штурмовые рюкзаки и предназначены для штурма вершин и прохождения самых трудных участков маршрута, где нет необходимости и возможности переносить весь запас снаряжения и продуктов. Штурмовые рюкзаки конструктивно схожи с трекинговыми, но имеют меньший (30-50 л) объем. Лямки и пояс могут быть более жесткие и без вентиляции — все равно рюкзак надевается на пуховку. Главное, такой рюкзак должен мало весить и в то же время быть достаточно прочным, чтобы его можно было поднимать на веревке. Также необходимы внешние крепления для скального и ледового снаряжения.

Рюкзаки для других видов активной деятельности по размерам схожи со штурмовыми рюкзаками. Но имеют и свои особенности.

Ски-туровские и бордерские рюкзаки обычно конструктивно схожи со штурмовыми.

В соответствии с назначением они могут иметь различные виды креплений для лыж или сноуборда и лавинного снаряжения на внешней стороне рюкзака. Эти рюкзаки имеют небольшой объем (20-40 литров), имеют большое количество карманов для вещей первой необходимости, могут иметь специальное отделение для питьевой системы (пластиковой емкости с трубкой и мундштуком). Часто имеют прочную пластину, предохраняющую позвоночник от травм при неудачном падении.

Велорюкзаки

Существует два типа велорюкзаков. Одни из них похожи на ски-туровские или даже городские. Эти рюкзаки имеют небольшой объем (10-40 литров), у них большое количество карманов для вещей первой необходимости, ключей, документов и т.д. Многие модели имеют отделение для питьевой системы и специальное эластичное крепление или карман для велошлема. Подвесная система обязательно имеет хорошую систему вентиляции спины. Такие рюкзаки подходят для однодневных покатушек.

Другой тип велорюкзаков, так называемые «штаны», закрепляется на багажнике велосипеда. Они позволяют перевозить много груза, необходимого в многодневном походе. Как правило, они имеют три секции, одна крепится слева от колеса, другая справа, а третья сверху. Иногда секции бывают отстегивающиеся друг от друга, а иногда представляют собой один большой мешок специфической формы, за которую такой рюкзак и называют «штанами». У всех велорюкзаков обязательно наличие нашивок из ткани со светоотражающим покрытием, а иногда даже предусмотрена возможность крепления красного «габаритного» фонарика. Правильные походные «штаны» должны быть оборудованы лямками, позволяющими на сложных участках носить рюкзак как обычный, на спине.

Городские рюкзаки

К этим рюкзакам предъявляются совсем другие требования, чем к походным. Так как основным содержимым рюкзака скорее всего будут книги, журналы и документы формата А4, то размер и форма оптимизированы именно для такого груза. Рюкзак получается почти прямоугольный и плоский. В городском рюкзаке удобство важнее надежности, поэтому он закрывается на длинную, до половины высоты, молнию. Обязательна сверху ручка для переноски, потайные карманы для ключей, денег и документов. В последнее время появились удобные карманы для мобильного телефона и для денег и ключей, расположенные спереди, на лямках. Сзади и сбоку, наоборот, не должно быть ничего лишнего, что бы могло цепляться за ручки дверей и пуговицы людей. Всякие элементы внешней навески, «а ля бордерский», являются чисто декоративным элементом и только мешаются в толпе. Как и пояс. Желательно наличие нашивок из ткани со светоотражающим покрытием. Но все же на первое место здесь выходит не функциональность, а внешний вид рюкзака.

КАКОЙ РЮКЗАК ВЗЯТЬ В ПОХОД?

Рассмотрим подробнее рюкзаки для походов. Прежде всего, надо определиться с объемом будущего рюкзака. Тут возможны две ошибки — слишком маленький и слишком большой рюкзак. Большой рюкзак провоцирует напихать в него побольше. А если вещей все-таки окажется мало, то они будут уложены не плотно, и рюкзак будет болтаться. Некоторые «хитрые» новички (особенно этим грешат девушки) сознательно берут заведомо маленький рюкзак, в который не лезут даже собственные вещи, не говоря уж о еде и общественном снаряжении. Это кончается тем, что легкие, но объемные вещи типа спальника и пуховки разбирают другие участники, а «микрорюкзачок» заполняется тяжеленными крупой и консервами.

В технически несложных походах продолжительностью меньше месяца обычно хватает объема 70-90 литров. Женщины обычно несут меньше общественного снаряжения, им достаточно 60-70 литров. Но в любом случае лучше иметь небольшой запас по объему, чем каждый раз полчаса утрамбовывать рюкзак или цеплять снаружи все, что только можно. А зачем же тогда трекинговый рюкзак имеет большое количество разнообразных внешних креплений, позволяющих подвесить снаружи веревку, скальные и ледовые инструменты, а также палатку и коврик? Да, можно подвесить, но все это актуально в горах или тундре. В лесу же чем меньше всего на рюкзаке висит и может цепляться за ветки, тем лучше.

Если же вы несете с собой кучу снаряжения, например 200 метров веревки, десяток карабинов, обвязку, каску, пластиковые ботинки и пуховку, то потребуется уже столитровый рюкзак. Еще хуже водникам и спелеологам. Чтобы уложить байдарку или катамаран, а также гидрокостюм, спасжилет и каску, нужны уже рюкзаки объемом 120 литров и больше.

А вот спелеологи нашли другой выход из положения. В пещеру все равно рюкзак не пролезает, поэтому используются транспортные мешки или «трансы» — узкие мешки из прочной и скользкой ткани с ПВХ покрытием. Часто они имеют всего одну лямку, но зато прочные стропы сверху и снизу. Так вот, для заброски в базовый лагерь спелеологи используют станок (станковый рюкзак), на который закрепляются трансы. Особенно это удобно при заброске в несколько ходок.

Станок — это большая рама из труб из алюминия, титана или нержавеющей стали, к которой прикреплены плечевые и поясной ремни. На станок может навешиваться один или несколько мешков для груза или любой негабаритный груз. В некоторых моделях рама имеет горизонтальную полочку для дополнительной фиксации груза и для придания рюкзаку устойчивости при опускании на землю. Для обеспечения вентиляции спины на станок натягивается сетка, чтобы спина не соприкасалась с поверхностью рюкзака.

Но все же станки — это экзотика. Наибольшее распространение получили «полужесткие» или «каркасные» рюкзаки, иногда их по ошибке путают с «анатомическими» рюкзаками, от которых они собственно и произошли.

Анатомическим называют мягкий рюкзак, сторона которого, прилегающая к спине, повторяет форму тела. Чтобы рюкзак держал эту форму, в него вшивали вставки из пенополиэтилена. Потом стали применяться вставки из твердого пластика, а чтобы перенести вес с плечевых лямок на пояс, вертикальные направляющие усиливаются вставками из металла — латами. Таким образом, рюкзак постепенно все больше становится похож на станковый. Единственным отличием остается то, что подвесная система не отделяется от мешка и сохраняется относительная гибкость и компактность каркаса.

Пояс является абсолютно необходимой деталью любого современного походного рюкзака. Он позволяет перенести более половины веса рюкзака на бедра, разгружая позвоночник и плечи. Кроме того, пояс фиксирует рюкзак на спине, не давая ему болтаться из стороны в сторону.

Пояс должен быть достаточно широким (сантиметров десять) и мягким, но в то же время держать форму и не сминаться. Застегнутый и отрегулированный пояс должен образовывать некоторую коническую поверхность, которая при опускании опирается на бедра и заклинивается.

В современных рюкзаках может присутствовать перегородка, разделяющая рюкзак на два независимых отделения с самостоятельными входами, что облегчает доступ в определенную часть рюкзака, не перерывая весь рюкзак (сравните — несколько трансов на станке!). Впрочем, полезность этого приспособления в больших походах неоднозначна, так как она ослабляет, а значит, утяжеляет конструкцию рюкзака. Предполагается, что в нижнем отделении лежит спальник, а коврик скручен в трубочку и привязан снаружи. Тогда действительно рюкзак можно не разбирать.

Как правильно упаковать вещи в рюкзак

Vladimir — Sun, 10 Jul 2011 16:19:46 GMT

Грамотно упакованный рюкзак немаловажная часть походной жизни. Неправильная упаковка может привести к сильной утомляемости, смещению позвонков и прочим неприятностям, отягощающим путешествие. Дабы избежать возможных неудобств, при упаковке рюкзака следует придерживаться ряда правил. Первое правило — все вещи должны быть упакованы в рюкзак, руки должны быть свободны. Второе правило — все вещи нужно упаковать в полиэтиленовые мешки, особенно деньги, документы, спички и то, в чем вы будете спать. В последнее время в тур. магазинах продаются специальные гермо-мешки, если в них упаковать вещи, то они не промокнут, даже если вы уроните рюкзак в воду.

Твердые и тяжелые предметы (консервы, коробки, крупы) укладываются в рюкзаке на уровне лопаток как можно ближе к спине. Кроме тех консервов и продуктов, которые могут понадобиться, например, для обеденного перекуса. Эти продукты следует положить так, чтобы их можно было легко достать. Крупы и другие сыпучие продукты (соль, сахар) очень удобно упаковывать в пластиковые бутылки, т.к. они не рвутся, не промокают и не имеют веса. Мелкими мягкими вещами следует заполнить свободные пространства рюкзака. Острые и бьющиеся предметы кладите в середину, защищая их мягкими вещами. Неполный рюкзак следует утянуть боковыми стяжками для уменьшения объема. Вес распределяйте равномерно между правой и левой сторонами рюкзака.

Карманы рюкзака нужно заполнять вещами, которые могут понадобиться во время движения, чтобы их можно было достать, не распаковывая весь рюкзак. Вещи которые могут понадобиться: фляга с водой, нож, ложка, туалетная бумага… В карман над верхним клапаном положите дождевик и ветровку, т.к. непогода в горах может разыграться внезапно и вы должны быть к этому готовы.

Если у вас объемный рюкзак, а вещей не очень много, то можно положить вовнутрь скрученный каремат (теплоизоляционный коврик), он как раз будет держать форму рюкзака, а также дополнительно защитит вещи от намокания. Кроме того, и сам коврик сложенный внутри рюкзака будет защищен от механических повреждений (например, частенько коврики, прикрепленные снаружи, царапаются об ветки и т.д.). В случае если объем рюкзака вам не позволяет уложить коврик вовнутрь, его можно прикрепить специальными ремешками сбоку.

При малом объеме рюкзака, приходится переносить спальный мешок или палатку на рюкзаке или под ним, в этом случае данные вещи нужно хорошо упаковать в полиэтилен или гермо-мешок и максимально крепко привязать к рюкзаку.

Каждый турист должен обязательно иметь при себе несколько коробков спичек. При чем каждый коробок следует хорошенько упаковать в полиэтилен и положить коробки в разные места. Утрата такой вроде бы мелочи как спички может иногда стать трагедией для всей группы, т.к. обойтись без огня очень трудно. Пару коробков рекомендуется поместить в плотные полиэтиленовые мешочки и запаять при помощи зажигалки и утюга. Кроме того, в поход на всякий случай следует брать сухое горючее, дабы иметь возможность разжечь огонь в любых погодных условиях.

Не переоценивайте свои силы, беря в поход большое количество вещей. Вес рюкзака для женщин 15−20 кг, для мужчин — 25−30 кг.

После того как вы упаковали рюкзак, его нужно отрегулировать. Наденьте рюкзак. Плечевые лямки при этом должны быть ослаблены. Застегните и затяните на бедрах поясной ремень. Подтяните плечевые лямки так, чтобы они лежали на плечах, но не давили на них. Затем, удобно отрегулировав, немного пройдитесь по комнате. Помните, в хорошо упакованном рюкзаке ничего не должно греметь, тереть и впиваться в спину.

Как выбрать спальный мешок

Vladimir — Sun, 10 Jul 2011 16:08:50 GMT

Каждый поход представляет собой не только передвижение по местности, но и ночлеги, которые составляют 35% походного времени. В зависимости от того на сколько хорошо человек отдохнул, на столько активно он ведет себя на маршруте. Соответственно обеспечение комфортного ночлега немаловажная часть подготовки к походу, в первую очередь для этого необходимо хорошее снаряжение, в частности спальник. Какой же спальник выбрать? На современном рынке туристского снаряжения огромное количество моделей, видов, расцветок. Как же среди такого многообразия выбрать именно то, что нужно? В этой статье мы рассмотрим основные аспекты которыми следует руководствоваться при покупке спальников.

ВИДЫ СПАЛЬНИКОВ

Для удобства и наглядности спальные мешки принято различать по видам: — по внешнему виду:
кокон — спальник с капюшоном, анатомической формы /узкий в ногах широкий в плечах/
одеяло — спальник по форме напоминающий прямоугольник, может быть оснащен капюшоном.
-по сезону использования:
принято подразделять на летние, зимние и межсезонные:
для летнего сезона подойдет одеяло на синтепоне с температурным режимом +8, +5. Как правило летние спальники имеют 1 — 2 слоя утеплителя, количество слоев зависит от качества утеплителя.

Что касается межсезонных спальников — они имеют 2−3 слоя утеплителя, экстрим температура этих спальных мешков варьируется от −2 до −17. Зачастую межсезонные спальники представляют собой коконы, лишь немногие фирмы производят межсезонные одеяла. Межсезонные спальники всегда можно использовать в летних походах. Что касается зимы, то здесь нужно учитывать район в который планируется поход. Так, например, если это зимний Крым — вполне может подойти спальник с температурным режимом — 10 −15, т.е. межсезонный.

Зимние спальные мешки бывают 3-х слойные или пуховые. Экстрим температура таких спальников — 17 — 35 — 45. Особенностью зимних походов является огромное количество конденсата после ночевки, если вы пользуетесь пуховым спальником, то у вас обязательно должна быть возможность его просушить, иначе через 2−3 ночевки пух собьется в комья и спальник потеряет свои свойства. Пуховые спальники хороши для походов на высоте от 5 тысяч и выше, где можно просушить их на утреннем солнце, или при наличии в палатке печки.

Если вы хотите купить спальник, то вы должны знать, что спальники бывают спариваемые и не спариваемые. Спариваемые — это спальники, молнии которых стыкуются, образуя таким образом большой кокон или одеяло, в котором могут спать 2−3 человека. Туристы такие спальники называют «сшивками» или «спарками». Плюсы сшивок состоят в следующем: в них значительно теплее спать; если сшивка рассчитана на 3-х человек, то получается экономия по весу, на 3-х человек несут 2 спариваемых спальника. Итак, если вы решили приобрести спариваемые спальники, то при покупке вам следует обратить внимание на значок на котором должно быть нарисовано рядом 2 спальника, если изображен один, то спальник не спариваемый. Далее на спариваемых спальниках производители ставят пометку левый или правый, как правило это заглавные буквы L и R. Следует заметить, что решив купить спариваемые спальники нужно выбирать спальники одной фирмы и одной модели. Иначе может случится так, что змейки спальников не состыкуются. Есть конечно народные умельцы, которые покупают змейки и перешивают их в спальники, тем самым делая любые спальники спариваемыми, но это достаточно хлопотное дело, требующее аккуратности и знания устройства спальников, иначе их можно просто испортить.

УТЕПЛИТЕЛИ

В былые времена в качестве утеплителя использовалась вата. Ватные спальники хорошо удерживали тепло, но много весили, занимали большой объем при упаковке и уж если намокали, то плохо поддавались просушке и их вес увеличивался в 2−3 раза. Итак, исходя из вышеуказанного видно на что нужно обратить внимание при выборе спальника — это температурный режим, вес и объем. Идеальный спальник который хорошо держит тепло, имеет легкий вес и занимает мало места при упаковке. Современными утеплителями, которые существуют на рынке туристского снаряжения являются синтепон, пух и фирменные утеплители компаний производителей снаряжения.
Синтепон — недорогой утеплитель, выдерживает небольшие температурные режимы, недолговечный, через сезон-другой как правило сбивается в комья и спальники теряют свои свойства. Так же эти спальники нельзя очень плотно упаковывать, иначе синтепон намного быстрее изнашивается. Следует заметить, что существуют, так называемые, компрессионики — специальные чехлы, позволяющие намного уменьшить объем спальников при упаковке. Это очень удобно, особенно если у вас небольшой рюкзак, но для синтепоновых спальников их использовать не желательно.
Многие фирмы используют свои эксклюзивные разработки утеплителей, как правило их свойства на прямую зависят от цены. Дешевые утеплители выдерживают меньший температурный режим и хуже упаковываются, в волокнах этих утеплителей имеется большое количество воздуха, который лишь частично можно вывести при упаковке. Дорогие утеплители выдерживают значительно больший температурный режим и хорошо упаковывается, при упаковке из волокон можно выжать почти весь воздух, количество которого при распаковке быстро пополняется.
Кроме утеплителей на весовые характеристики влияет ткань, из которой изготовлен спальник. В основном спальники шьют из нейлона, разного качества и плотности. Чем меньше плотность нейлона тем легче вес спальника, но и более высокий коэффициент износа. Тут уж каждый выбирает для себя, что важнее прочность или вес.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Как правило, на каждом фирменном спальнике обозначены 3 температурных показателя, это так называемые показатели максимальной, оптимальной и экстримальной температуры. Максимальная температура это температура при которой человек может комфортно спать при открытом спальнике /+20+15/. Оптимальная температура это температура, при которой человек может комфортно спать при полностью застегнутом спальнике. Показатель экстрим температуры указывает при какой температуре человек находясь в полностью застегнутом спальнике не умрет от переохлаждения. Маленькая тонкость, мужчины выделяют тепла больше, чем женщины,, потому, для женщин нужны более теплые спальники., температурный минимум для женщины на 5oС выше, чем у мужчины.
!Важная деталь: многие фирмы, занимающиеся туристским снаряжением используют свою систему тестирования температурного режима, исходя из этого не всегда понятно по каким именно параметрам спальнику присваиваются те или иные температурные характеристики. Потому в 2002 году был принят единый европейский стандарт, чтобы как-то привести в соответствие данные предоставляемые о температурных режимах спальников. Пройдя этот тест производитель имеет право разместить на своей продукции знак СЕ. Из стран Румыния, Чехия, Россия, Польша, Украина, только российская фирма «БАСК» прошла этот тест.

В КАКОЙ ОДЕЖДЕ СПАТЬ В СПАЛЬНИКЕ?

Идеальный вариант — это термобелье, оно хорошо удерживает тепло, благодаря специальному составу и плетению, которое образует воздушную прослойку. Кроме того, термобелье имеет свойство выводить излишнюю влагу с поверхности тела, оставляя кожу сухой. Чаше всего термобелье шьют из полиэстера — материала, имеющего ячеистую структуру, ячейки удерживают воздух, обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию. Как правило белье имеет несколько слоев, внутренний слой которого отводит от тела влагу, а верхний работает на испарение., таким образом термобелье нейтрализует раздражающее действие пота на кожу, тело не отсыревает, и не переохлаждается, даже если вы находитесь в неподвижности, не позволит вашему телу замерзнуть.
Если нет термобелья, то спать можно в трикотажном нижнем белье, если прохладно, то можно одевать вещи из натуральной х/б ткани. Не стоит спать в верхней одежде, например, куртке. Дело в том, что сама конструкция спальника рассчитана на то, чтобы удерживать тепло внутри спальника, а если спите в куртке, тогда, основное тепло удерживает куртка, таким образом сам спальник в это время не работает.
Так же, чтобы комфортно ощущать себя в спальнике нужно учитывать его длину, так называемую «ростовку». Спальники как правило бывают длиной 185, 190 и 195 см. чем меньше в спальнике свободного пространства тем лучше он сохраняет тепло, т.е. желательно, чтобы спальник свободно облегал ваше тело, не оставляя большого количества пустых мест.